挪威 斯瓦爾巴群島 北極自由行免開車自駕攻略 野生動物 古蹟餐廳Svalbard Wildlife, Huset
提到天氣嚴寒，就想到實在是不應該每天洗頭，浪費玩樂的時間和精力，於是就用法姿優乾洗頭，即可在幾秒鐘內，讓頭髮乾淨清爽，不髒不油臭癢，又可以去遊山玩水了喲。
因為這裡的旅館都沒有附早餐，所以之前就去市中心的Coop Supermarket買水果，結果買回來都是進口爛的。進口可以理解，畢竟這北極永凍土種不了什麼果，但都是爛的就很想拿回去換。包括: 蘋果、奇異果、葡萄是爛的；香蕉和橘子就還好。
今天要去找野生動物，SnowFox旅行社說在住處等。導遊是荷蘭來的小姐，除了髮精靈有些遲到下樓，她說通常要約好時間以前準備好，又劈頭就問：「你有穿毛襪子吧？穿尼龍的，腳趾頭前面會因下雪襪子濕了而結冰。」唉，沒有也。看來當地人穿的比髮精靈還多。
之後，將搭乘小型巴士沿著海岸線，途經韋斯特平藤Vestpynten前往比約恩達倫Bjørndalen。抵達後，把車停在附近，開始山谷徒步之旅。
比約恩達倫Bjørndalen以其豐富的動植物資源而聞名，是夏季觀賞北極野生動物的理想之地，例如北極狐Arctic fox、斯瓦爾巴馴鹿Svalbard reindeer和各種北極鳥類Arctic birds。
沿途，導遊將講解美麗的動植物以及斯瓦爾巴群島悠久的歷史。將安排充足的時間拍照留念，並享用美味的探險午餐和飲料。在返回鎮上的途中，將留意海岸線，尋找白鯨的蹤跡，或許還能邂逅海象！本次行程約需5小時，行程約3-5公里，最高海拔100公尺。
結果一到車上，發現今天有一隻狗坐前座，原來是導遊的哈士奇。後來車上又來了前一晚參加極光爬山團的荷蘭泰國夫妻、一位英國女大兵，和其他髮精靈忘掉的人，就開始出發了。真的有夠冷。
一下車就開始要用走的，荷蘭女導遊說，每個人下車後都要綁上他們提供的鞋釘，才能行走不滑倒；上車後要拔下來，以免傷到廂型車的地板。還有發放頭燈戴上。大家開始被分發登山杖，並根據個人身高調整杖的高度時，英國女大兵突然來跟髮精靈說拿錯了她的杖，要交換回來，剛在地上她身邊是原本的，但髮精靈拿了這隻。最後只好被她拿走了。但一路上杖子一直變短，髮精只好跟導遊告狀，並請導遊一直隨路調整杖高。
這座木屋屬於斯瓦巴大學中心UNIS。UNIS在距離朗伊爾城約10公里的Bjørndalen海邊設有木屋，提供給學校的學生和研究人員租借，作為野外考察或週末度假Cabin trip的基地。木屋周圍掛上了溫暖的節日燈飾，在極夜或傍晚的雪地中顯得特別溫馨。
有趣的是，雖然這座海邊木屋看起來與世隔絕、極其原始，內部甚至沒有自來水，需自行攜帶，但由於附近海底光纖電纜與衛星接收站的建設，這裡曾被《華爾街日報》等媒體報導擁有全世界上網速度最快的荒野木屋之一。
這是惟幾條車子可以進入的步道，所以就到這停下來開始走。這有如耶誕節裝飾的美麗浪漫小木屋。
另一山頭又是隻馴鹿，但孤獨地走著，尋找冰地上僅存的草仔冰。
左邊亮著燈、聚在一起的幾棟斯瓦巴大學中心UNIS學生木屋在內的荒野木屋群。右下角前方離海岸最近、外牆呈深黑色的單棟木屋，是當地私人擁有的傳統北極度假小屋Hytte。
左上方那一座氣勢磅礡、頂部平坦的白雪峭壁，是當地的著名地標-鳥山Fuglefjellet Isfjorden Bird Cliff。夏天時，這座峭壁會棲息數以萬計的海鳥，如北極海鸚和小海烏；冬春季則被厚厚的積雪與極地微光覆蓋。
繼續走，我們都要頭燈，才能應付一大早卻是極夜的黑。前面又是幾棟小木屋。
研究小木屋近照。
另一方向的山頭好像釋迦牟尼頭，很特殊。
因為極夜，很容易在大白天看到其實一直都在的月亮一直。前一晚的四川男問道，雖然極夜，但早上總是有比較亮一點點吧？現在看來，的確是有的。
走到半路，眼尖的導遊發現地上的不明物體開始解說，連哈士奇妹妹也來聽課。
這時我們開始辛苦的跋山涉水，而且是腳會陷下去拔不出來的冰雪一線天，雖然都是平地，但卻愈走愈累。遠處是今天永不起床的太陽，紅衣則是泰國太太。這時的髮精靈開始和英國女大兵有落後了，聽不太到導遊在解說什麼。
然後我們又更近的看到了鳥山Fuglefjellet Isfjorden.
懶惰的太陽爬到一半有比剛才早起一些些。
這時走在路上，就突然發現這個大黑洞隧道，這肯定導遊有解說，但髮精靈一樣是沒聽到。
不久的地方就看到了這個破舊車廂，原來是要車走山洞。
地上都是我們的雪印記，慢慢再走到峽灣海邊處，今天還好英國女大兵有墊後，所以髮精靈不會被罵。但導遊已經在趕，叫她走快一點。女兵就在後面叫說，她腳扭到了還要趕，不能走了。導遊回答，天氣冰凍大家都不走動會變的更冷，不能等她的。
這個平台的冰山很美，雖然不高。這附近的很多變成冰山都長這個樣子。
哈士奇妹妹在望夫崖。
雲層漸開，天色也比較亮了，但最高也不過如此，因為現在時間已經接近中午。
有一崙饅頭山。
遠處竟然有個很像小木屋的東西。
這時峽灣海邊處的月亮開始愈來愈大。
房屋實用性強，細節簡潔卻堅固耐用，以應對嚴酷的氣候。窗框和外牆裝飾通常塗成與主牆非常接近或相同的顏色，從而在色彩鮮豔的街區中營造出一種近乎單色的視覺效果和整體感。這種色彩組合常被稱為「朗伊爾城調色板」，它已成為這座城鎮身份認同的重要組成部分。
建造年份: 1981-進行中，建築師: 格蕾特·斯梅達爾Grete Smedal，建築類型: 配色方案。
主要是為了應對當地的極端寒冷與多雪氣候。這種地板可以讓行人走入室內前，輕易地將鞋底黏附的厚雪、冰塊或甚至殘留的煤灰刮除，殘渣會直接掉入網格下方的空間，防止室內地面濕滑或變髒。傳統的實心地面在低溫下若有積雪融化再結冰，會變得極其滑溜，增加跌倒風險。網狀設計讓雪水不易積聚在走道表面。當地的建築通常建於樁柱pillars之上，以避免建築熱量直接接觸地面的多年凍土permafrost導致消融。這種挑高的網狀地板也有助於通風，減少熱量對地基的影響。此外，由於斯瓦爾巴早期採礦業發達，為保持室內清潔，當地至今仍保有進入建築物前需脫鞋的獨特傳統。
每個立柱都是一個獨立的主題看板，圖文並茂地用英文與挪威文雙語向居民和遊客介紹這片極地荒野的過去與現在: 介紹當地的特有物種(如斯瓦巴馴鹿、北極狐、北極熊)，以及脆弱的北極圈生態系統和極光原理。展示朗伊爾城由煤礦小鎮轉型為科研與旅遊樞紐的演進。柱上印有許多珍貴的舊時代採礦照片、老地圖，以及當初建立城市的歷史人物，如John M. Longyear。宣導斯瓦爾巴極為嚴格的環保法律，包含不能隨意接近野生動物、不能撿拾任何歷史遺蹟和動物骨頭，以及離開安全區必須攜帶防熊槍枝等極地生存守則。描繪在北緯78度的北極小鎮裡，人們如何適應長達數月的極夜與極晝、極地大學UNIS的校園點滴，以及獨特的脫鞋文化等生活趣味。
右方的這條路往右轉就是所謂的市中心鬧區大街，但其實沒多少人。
對了，來這就是要找極光，結果極光沒找到，看到天上一團霧氣，好像孫悟空要來了。
遠處看看這些彩色屋，一樣半點極光都沒有。
前方的釋迦牟尼山，仍有礦場的舊跡。
於是想到晚餐的著落，Elena提到的這家，讓她讚不絕口，決定傳訊確定後前往。
在門口忙了半天，把身上的大衣物脫掉，又被要求拔掉鞋釘，怕壞了木地板，這時已經花費了快二十分鐘。前面一組英國來的伴侶早就上樓享用了。這是終於被帶到座位看到的吧台和沙發椅。
座位旁放了一堆瓶瓶罐罐，還以為來到實驗室還醫院的。
--Pickled/Fermented Rhubarb醃漬/發酵大黃
後排兩側: 北極野生莓果
中央那塊巨大的岩石，就是主廚團隊在朗伊爾城周邊山丘採集、並用來承載多道前菜的遠古植物化石原石。這面展示台就像是Huset餐廳的「風味科學實驗室」。
開始問是否要喝酒，但髮精精只要溫開水，真是沒賺頭。於是小杯子冷水，大杯子裝熱水。這壺很有氣質。
前菜上了喲。
雷鳥魚醬/雷鳥發酵醬Ptarmigan Garum是一種利用北極圈特有鳥類「岩雷鳥」Ptarmigan的內臟與肉類，透過發酵製成的傳統醬料。它不僅是極地因紐特人的傳統發酵美食，也是現代高端發酵工藝(如Noma餐廳風格)探索的特殊食材。
因為這裡的旅館都沒有附早餐，所以之前就去市中心的Coop Supermarket買水果，結果買回來都是進口爛的。進口可以理解，畢竟這北極永凍土種不了什麼果，但都是爛的就很想拿回去換。包括: 蘋果、奇異果、葡萄是爛的；香蕉和橘子就還好。
Bjørndalen Wildlife Valley比約恩達倫野生動物谷
經過前晚看極光的冷到極心，突然想到，髮精靈明明有帶兩件外套來替換，何不兩大衣都穿上？果然，保暖許多。至於戴在頭上的尼龍帽、搶劫露眼頭套，就將就著用吧。每次這頭套都因呼吸濕氣整個結冰更凍。今天要去找野生動物，SnowFox旅行社說在住處等。導遊是荷蘭來的小姐，除了髮精靈有些遲到下樓，她說通常要約好時間以前準備好，又劈頭就問：「你有穿毛襪子吧？穿尼龍的，腳趾頭前面會因下雪襪子濕了而結冰。」唉，沒有也。看來當地人穿的比髮精靈還多。
之後，將搭乘小型巴士沿著海岸線，途經韋斯特平藤Vestpynten前往比約恩達倫Bjørndalen。抵達後，把車停在附近，開始山谷徒步之旅。
比約恩達倫Bjørndalen以其豐富的動植物資源而聞名，是夏季觀賞北極野生動物的理想之地，例如北極狐Arctic fox、斯瓦爾巴馴鹿Svalbard reindeer和各種北極鳥類Arctic birds。
沿途，導遊將講解美麗的動植物以及斯瓦爾巴群島悠久的歷史。將安排充足的時間拍照留念，並享用美味的探險午餐和飲料。在返回鎮上的途中，將留意海岸線，尋找白鯨的蹤跡，或許還能邂逅海象！本次行程約需5小時，行程約3-5公里，最高海拔100公尺。
結果一到車上，發現今天有一隻狗坐前座，原來是導遊的哈士奇。後來車上又來了前一晚參加極光爬山團的荷蘭泰國夫妻、一位英國女大兵，和其他髮精靈忘掉的人，就開始出發了。真的有夠冷。
一下車就開始要用走的，荷蘭女導遊說，每個人下車後都要綁上他們提供的鞋釘，才能行走不滑倒；上車後要拔下來，以免傷到廂型車的地板。還有發放頭燈戴上。大家開始被分發登山杖，並根據個人身高調整杖的高度時，英國女大兵突然來跟髮精靈說拿錯了她的杖，要交換回來，剛在地上她身邊是原本的，但髮精靈拿了這隻。最後只好被她拿走了。但一路上杖子一直變短，髮精只好跟導遊告狀，並請導遊一直隨路調整杖高。
-Hytte小木屋
Bjørndalen谷地沿海海灘上的小木屋Cabin。這座木屋屬於斯瓦巴大學中心UNIS。UNIS在距離朗伊爾城約10公里的Bjørndalen海邊設有木屋，提供給學校的學生和研究人員租借，作為野外考察或週末度假Cabin trip的基地。木屋周圍掛上了溫暖的節日燈飾，在極夜或傍晚的雪地中顯得特別溫馨。
-Svalbard Reindeer野生斯瓦巴馴鹿
左側雪地上是斯瓦爾巴馴鹿Svalbard Reindeer，當地的特有亞種，與一般北歐大陸的馴鹿相比，牠們的四肢較短、身形圓滾胖嘟嘟、毛髮非常厚實，完美適應了北極的極寒氣候。牠們在冬天會用蹄刨開積雪，尋找地面的苔蘚和植物果腹。
有趣的是，雖然這座海邊木屋看起來與世隔絕、極其原始，內部甚至沒有自來水，需自行攜帶，但由於附近海底光纖電纜與衛星接收站的建設，這裡曾被《華爾街日報》等媒體報導擁有全世界上網速度最快的荒野木屋之一。
這是惟幾條車子可以進入的步道，所以就到這停下來開始走。這有如耶誕節裝飾的美麗浪漫小木屋。
-Fuglefjellet Isfjorden鳥山冰峽灣
Bjørndalen沿海海灘(靠近Isfjorden峽灣海岸)。這條路也是朗伊爾城極少數可以開車抵達的道路終點之一。左邊亮著燈、聚在一起的幾棟斯瓦巴大學中心UNIS學生木屋在內的荒野木屋群。右下角前方離海岸最近、外牆呈深黑色的單棟木屋，是當地私人擁有的傳統北極度假小屋Hytte。
左上方那一座氣勢磅礡、頂部平坦的白雪峭壁，是當地的著名地標-鳥山Fuglefjellet Isfjorden Bird Cliff。夏天時，這座峭壁會棲息數以萬計的海鳥，如北極海鸚和小海烏；冬春季則被厚厚的積雪與極地微光覆蓋。
繼續走，我們都要頭燈，才能應付一大早卻是極夜的黑。前面又是幾棟小木屋。
研究小木屋近照。
另一方向的山頭好像釋迦牟尼頭，很特殊。
因為極夜，很容易在大白天看到其實一直都在的月亮一直。前一晚的四川男問道，雖然極夜，但早上總是有比較亮一點點吧？現在看來，的確是有的。
-Svalbard Reindeer Carcass斯瓦巴馴鹿遺骸骨頭
這隻馴鹿很可能是因為極地嚴冬、食物被冰雪覆蓋(「雨翻冰」現象致無法刨雪覓食)，不幸自然死亡或遭遇天敵後，留下的天然骨骼遺跡。橫向排列、一節一節分明的是馴鹿的脊椎骨Vertebrae，連接出來的殘餘弧形結構則是肋骨。腿骨與蹄在下方，骨架下方延伸出的白色毛皮末端，隱約可見黑色、分成兩瓣的馴鹿蹄，這是牠們在凍土與雪地行走的標誌特徵。骨頭表面的肉組織與毛皮多已消失或僅剩殘渣，這在斯瓦爾巴很常見，通常是被當地的北極狐Arctic Fox或海鳥等食腐動物清理過後的結果。走到半路，眼尖的導遊發現地上的不明物體開始解說，連哈士奇妹妹也來聽課。
這時我們開始辛苦的跋山涉水，而且是腳會陷下去拔不出來的冰雪一線天，雖然都是平地，但卻愈走愈累。遠處是今天永不起床的太陽，紅衣則是泰國太太。這時的髮精靈開始和英國女大兵有落後了，聽不太到導遊在解說什麼。
懶惰的太陽爬到一半有比剛才早起一些些。
-Gruve3號礦場
朗伊爾城歷史上以煤礦開採聞名。3號礦場於1996年關閉，現在已轉型為熱門的工業文化導覽景點。這個圓型鋼製結構與斯瓦巴常見的廢棄礦場基礎設施相符，用來在極端氣候下維持地下礦道的結構完整或通風。Bjørndalen，意為「熊谷」是健行和觀賞北極狐、馴鹿及海鳥的熱門區域。此區域同時也靠近著名的「斯瓦巴全球種子庫」Svalbard Global Seed Vault，該種子庫的部分設施也與舊礦道相連。這時走在路上，就突然發現這個大黑洞隧道，這肯定導遊有解說，但髮精靈一樣是沒聽到。
-Mine Car/Ore Car礦車
過去這套鐵軌用於將地底開採出的煤炭，透過礦車運送至山谷的收集點，再經由空中纜車Cableway系統送往朗伊爾城的港口裝船。斯瓦爾巴氣候寒冷且乾燥，加上當地法律嚴格保護以前的所有人類文化遺產(近代工業遺蹟也多受到保護)，這些鐵器和木棧道得以在冰雪中完好地保存至今。後方被積雪覆蓋的是斯瓦巴典型的平頂峽灣山脈Platåberg，這一帶的地層富含高品質的煤礦。不久的地方就看到了這個破舊車廂，原來是要車走山洞。
地上都是我們的雪印記，慢慢再走到峽灣海邊處，今天還好英國女大兵有墊後，所以髮精靈不會被罵。但導遊已經在趕，叫她走快一點。女兵就在後面叫說，她腳扭到了還要趕，不能走了。導遊回答，天氣冰凍大家都不走動會變的更冷，不能等她的。
這個平台的冰山很美，雖然不高。這附近的很多變成冰山都長這個樣子。
哈士奇妹妹在望夫崖。
有一崙饅頭山。
遠處竟然有個很像小木屋的東西。
這時峽灣海邊處的月亮開始愈來愈大。
-Svalbard Rock Ptarmigan/Svalbard Rock Ptarmigan斯瓦巴岩雷鳥
斯瓦巴岩雷鳥在此時會褪去夏天的岩石色(灰褐色)羽毛，換上極為厚實、純白如雪的冬羽，冬季換羽Winter Plumage。這不僅是牠們在冰天雪地中躲避北極狐捕食的完美保護色，羽毛內部中空的結構也能提供絕佳的保暖效果。牠們的腳上在冬天也會長滿厚密的白色羽毛，這能增大腳掌與雪地的接觸面積，就像穿了天然的雪鞋，防止牠們在鬆軟的雪地中沉下去。斯瓦巴岩雷鳥是斯瓦爾巴群島(北緯78度)上唯一一種全年定居、不會往南遷徙的陸棲鳥類。牠們性格相對溫和，不太怕人，冬天時經常在熊谷一帶未被完全大雪掩埋、露出一點點苔原植物的海岸或山坡上覓食。海邊的一群鳥類。這時才想到，髮精靈不是報告野生動物團嗎？結果只看到去買雜貨也看的到的馴鹿、這三隻鳥、還有導遊帶來的哈士奇，太誇張了。
月色被烏雲擋住了。
好了，冷到發瘋，紅暈照著海邊愈來愈暗，可以回家了嗎？
終於要回家了，在回程的路上，髮精靈坐在後座，前去往時就要求導遊暖氣開大一點，她說不能太大，以免下車時感覺更冷。這次回程再說一次，她說有開了。
再回到前一天的公司帳蓬，它在冰天雪地曠野處的一間小塑膠屋，你就知道有多冷。
雖然開著用木柴燒的暖氣，但還是很冷，哈士奇妹妹也知道要坐下來取暖。一樣是喝蔓越莓熱果汁、瓦沙黑巧克力曲奇Wasa Kakor Dark Chocolate-Cookies Dark Chocolate。重點中餐是吃了REAL Turmat，又是太空包，但這次有人指導，知道要直接倒熱水在原袋內，幾分鐘後即可食用。
中午回到旅館，遇到舍監Elena，跟她抱怨被前天的團退貨，她說難以置信。又說，極光團根本就不用報，只要在這個廚房的窗戶往外看的到極光，就表示今天有極光。因為廚房外是南方，我們這在北極圈以北，太北了不容易看到極光。天啊，現在才知道，早知在特羅姆瑟Tromsø多待幾天。她又秀出照片，說她家附近昨夜也看到了極光，就在彩色屋附近，於是髮精靈決定去碰碰運氣。
月色被烏雲擋住了。
好了，冷到發瘋，紅暈照著海邊愈來愈暗，可以回家了嗎？
終於要回家了，在回程的路上，髮精靈坐在後座，前去往時就要求導遊暖氣開大一點，她說不能太大，以免下車時感覺更冷。這次回程再說一次，她說有開了。
再回到前一天的公司帳蓬，它在冰天雪地曠野處的一間小塑膠屋，你就知道有多冷。
雖然開著用木柴燒的暖氣，但還是很冷，哈士奇妹妹也知道要坐下來取暖。一樣是喝蔓越莓熱果汁、瓦沙黑巧克力曲奇Wasa Kakor Dark Chocolate-Cookies Dark Chocolate。重點中餐是吃了REAL Turmat，又是太空包，但這次有人指導，知道要直接倒熱水在原袋內，幾分鐘後即可食用。
中午回到旅館，遇到舍監Elena，跟她抱怨被前天的團退貨，她說難以置信。又說，極光團根本就不用報，只要在這個廚房的窗戶往外看的到極光，就表示今天有極光。因為廚房外是南方，我們這在北極圈以北，太北了不容易看到極光。天啊，現在才知道，早知在特羅姆瑟Tromsø多待幾天。她又秀出照片，說她家附近昨夜也看到了極光，就在彩色屋附近，於是髮精靈決定去碰碰運氣。
Bebyggelsen i Longyearbyen-Fargesetting, The Longyearbyen Colour Scheme朗伊爾城建築物色彩配置
朗伊爾城最引人注目的特色之一便是其色彩繽紛的建築。從風格和設計來看，建築似乎相當隨意，但色彩的選擇並非如此。這些色彩巧妙地將新舊建築在視覺上連接起來，豐富明亮的色調與荒蕪山巒的暗淡色彩形成鮮明對比。由於缺乏樹木和灌木，城鎮與「光禿禿」的山坡之間沒有任何視覺屏障。色彩的運用在視覺上強化了建築之間的連結感，並增強了居民和遊客的歸屬感。房屋實用性強，細節簡潔卻堅固耐用，以應對嚴酷的氣候。窗框和外牆裝飾通常塗成與主牆非常接近或相同的顏色，從而在色彩鮮豔的街區中營造出一種近乎單色的視覺效果和整體感。這種色彩組合常被稱為「朗伊爾城調色板」，它已成為這座城鎮身份認同的重要組成部分。
建造年份: 1981-進行中，建築師: 格蕾特·斯梅達爾Grete Smedal，建築類型: 配色方案。
山上這些橫向的鋼製「雪橋」Snow Bridges或柵欄被深深刻入永凍土中。它們的作用是打破積雪的連續性，防止大面積積雪在陡峭的山坡上滑動，從而在源頭阻止雪崩的發生。除了山坡上的柵欄，山腳下有時還會建設大型的阻擋牆或土壩，用來攔截萬一發生的雪崩碎屑，保護下方的民宅。 朗伊爾城在2015年和2017年曾遭遇嚴重的雪崩，摧毀了多棟房屋並造成人員傷亡。由於斯瓦爾巴是地球上暖化最快的地區之一，極端天氣、強風和降雨增加，使得雪崩和泥石流的風險提高。因此，挪威政府投入了大量資金建設這些先進的防護措施。這些柵欄現已成為當地景觀的一部分，象徵著這座世界最北小鎮與嚴酷自然環境共存的努力。
這裡更明顯的各式顏色的房屋，這時才發現，晚上天色真的有變的比所謂的白天暗很多。
因為可能是耶誕節快到了，可以看到家家戶戶都有燈飾。
突然遠處看到的橡皮龍，結果上網一瞄是硬塑膠作的。
這裡更明顯的各式顏色的房屋，這時才發現，晚上天色真的有變的比所謂的白天暗很多。
因為可能是耶誕節快到了，可以看到家家戶戶都有燈飾。
The Plesiosaur of Svalbard斯瓦爾巴的蛇頸龍
藝術遊樂設施，由著名的丹麥遊樂場設計公司Monstrum於2021年打造。景點詳細資訊：地點：朗伊爾賓市中心廣場Torget，這也是當地最熱鬧的步行街區域。該設計靈感來自於斯瓦爾巴群島Svalbard豐富的古生物化石發現。斯瓦巴以發現大量中生代海洋爬行類，如蛇頸龍和魚龍化石而聞名。突然遠處看到的橡皮龍，結果上網一瞄是硬塑膠作的。
Longyearbyen Lokalstyre朗伊爾城地方政府
遠處紅色那間。正前面黃白色的建築物則是圖書館Longyearbyen Public Library和文化中心Longyearbyen Kulturhus。
Lompen Senteret-Metal Grating隆普中心-金屬網狀地板
這個購物中心，前面有鐵洞地板，應該是要讓人把腳上的雪清乾淨才進屋。而且這中心地勢作高了一些。果然如此。主要是為了應對當地的極端寒冷與多雪氣候。這種地板可以讓行人走入室內前，輕易地將鞋底黏附的厚雪、冰塊或甚至殘留的煤灰刮除，殘渣會直接掉入網格下方的空間，防止室內地面濕滑或變髒。傳統的實心地面在低溫下若有積雪融化再結冰，會變得極其滑溜，增加跌倒風險。網狀設計讓雪水不易積聚在走道表面。當地的建築通常建於樁柱pillars之上，以避免建築熱量直接接觸地面的多年凍土permafrost導致消融。這種挑高的網狀地板也有助於通風，減少熱量對地基的影響。此外，由於斯瓦爾巴早期採礦業發達，為保持室內清潔，當地至今仍保有進入建築物前需脫鞋的獨特傳統。
Infoskilte Longyearbyen/Signs of Svalbard斯瓦爾巴之痕公共歷史導覽地標
這套設施是由斯瓦巴地方社區委員會、地方總督府Sysselmesteren與 Visit Svalbard觀光局於 2021年聯合規劃落成的景點裝置。 這些發光的玻璃柱是朗伊爾城市區徒步環線Town Circuit的戰略性導覽站點。全鎮共設有7個這樣的平台，串聯起市區各處的重要地標與徒步路線。這些立柱由半透明的高強度玻璃製成，底部配有特製的LED節能照明系統。其藍綠色的亮光經過特別設計，能融入並呼應北極圈特有的極夜Polar Night和微光氛圍，在黑夜的雪地中非常醒目。每個立柱都是一個獨立的主題看板，圖文並茂地用英文與挪威文雙語向居民和遊客介紹這片極地荒野的過去與現在: 介紹當地的特有物種(如斯瓦巴馴鹿、北極狐、北極熊)，以及脆弱的北極圈生態系統和極光原理。展示朗伊爾城由煤礦小鎮轉型為科研與旅遊樞紐的演進。柱上印有許多珍貴的舊時代採礦照片、老地圖，以及當初建立城市的歷史人物，如John M. Longyear。宣導斯瓦爾巴極為嚴格的環保法律，包含不能隨意接近野生動物、不能撿拾任何歷史遺蹟和動物骨頭，以及離開安全區必須攜帶防熊槍枝等極地生存守則。描繪在北緯78度的北極小鎮裡，人們如何適應長達數月的極夜與極晝、極地大學UNIS的校園點滴，以及獨特的脫鞋文化等生活趣味。
右方的這條路往右轉就是所謂的市中心鬧區大街，但其實沒多少人。
對了，來這就是要找極光，結果極光沒找到，看到天上一團霧氣，好像孫悟空要來了。
遠處看看這些彩色屋，一樣半點極光都沒有。
前方的釋迦牟尼山，仍有礦場的舊跡。
於是想到晚餐的著落，Elena提到的這家，讓她讚不絕口，決定傳訊確定後前往。
Huset Restaurant胡塞特餐廳
走了快二十分鐘，走到荒郊野外天寒地凍冰天雪地杳無人煙有夠可怕，終於到了一棟大建築，一度懷疑它是不是餐廳。
在門口忙了半天，把身上的大衣物脫掉，又被要求拔掉鞋釘，怕壞了木地板，這時已經花費了快二十分鐘。前面一組英國來的伴侶早就上樓享用了。這是終於被帶到座位看到的吧台和沙發椅。
座位旁放了一堆瓶瓶罐罐，還以為來到實驗室還醫院的。
-Samples of Preservation極地發酵與醃漬標本庫
前排左至右: 發酵大地與草本植物。--Fermented Pine Shoots發酵松針嫩芽
2023年6月18日封存，6月中旬夏日極晝時，採集的松樹嫩芽/松針Pine Shoots。經過長達數年的低溫乳酸發酵，松針原本強烈的木質與生澀感已經轉化，釋放出極其獨特的草本清香、微酸以及若隱若現的松脂與森林氣息。用來煉製精緻「香草油Herb Oil/Parsley Oil」的祕密武器。海豹杏仁冷湯表面看到的翠綠色油滴上點綴的綠色草本風味，是利用這罐發酵松芽的精華來提味，為濃郁的野味與海鮮注入一抹北極冰雪消融時的清新森林感。這罐發酵了三年的松芽，可以說是Huset餐廳把「極地時間」封存得最久、最精緻的風味標本之一。
--Fermented Boletus發酵牛肝菌
鹽度2%，2023年9月20日封存。牛肝菌Boletus是北歐秋季森林中非常頂級且珍貴的野生牛肝菌，常見的美味牛肝菌Porcini即屬於此屬。主廚團隊在2023年9月底深秋、極夜來臨前將其採集。主廚精準使用了蕈菇重量2%的鹽分進行乾醃，這是現代精緻餐飲Fine Dining中非常經典的真空乳酸發酵法Lacto-fermentation。經過數年的發酵，牛肝菌原本厚重的泥土味已經轉化，轉而釋放出極其強烈的鮮味Umami、類似發酵醬油的深沉層次以及溫和的天然乳酸酸香。這罐發酵牛肝菌正是今晚那道南瓜Pumpkin(Pumpkin-Honey-Mushroom)甜點的靈魂調味來源。主廚將這罐發酵熟成、充滿強烈鮮味的牛肝菌乾燥並研磨成深褐色的野菇粉，撒在溫潤甜美的南瓜蜂蜜慕斯表面。這種用發酵蕈菇的「極致鹹鮮」撞擊南瓜「天然甘甜」的創新手法，正是主廚Alberto最引以為傲的北歐大地美學。
--Fermented Mountain Sorrel發酵高山酸模
11月11日封存，這一罐綠色的極地野生植物，就是雪酪中提供極其強烈、純淨且帶有柑橘、青蘋果般的天然尖銳酸度香的高山酸模，經過乳酸發酵後，它生澀的草本植物味轉化得更為柔和、深邃。主廚透過發酵將其強烈的植物維生素C封存起來。
--Pickled/Fermented Rhubarb醃漬/發酵大黃
罐子裡切成一段一段、帶有明顯縱向紋路與中空管狀結構的褐色植物，正是北歐料理的靈魂食材—大黃Rhubarb的莖部。大黃在未處理前自帶極其強烈、乾澀的天然果酸。主廚利用糖、醋與鹽將其封存發酵，轉化為帶有花香、酸甜多汁的漬物。
--Fermented Root Vegetables醃漬/發酵小胡蘿蔔或歐防風
罐子裡一整根完整、長得像微型白蘿蔔或人蔘的根莖類植物，是北歐常見的白胡蘿蔔Mini White Carrots或是小歐防風草Parsnip/Chervil Root。主廚在斯瓦爾巴短暫的夏季採集這些極地根莖，整根放入罐中低溫乳酸發酵。經過時間熟成後，它們原本的澱粉會轉化，釋放出極其濃郁的天然甘甜與溫和的乳酸香氣。這類發酵根莖通常會被慢火熬煮、打成極其綿密的泥Puree。
--Pickled Fermented Yam醃漬發酵山藥
山藥本身富含澱粉與黏液。主廚將它切成小塊，利用鹽水進行低溫乳酸發酵。在發酵過程中，山藥原本黏稠的質地會被乳酸菌分解，轉化為帶有溫和微酸、爽脆或綿密的獨特質地。在現代精緻餐飲中，發酵山藥或防風草根這類富含澱粉的發酵根莖，撈出煮軟後，主廚最標準的手法就是用高速調理機打成極其滑順、如絲綢般的蔬菜泥Puree，利用它發酵後的甘甜與微酸，作為前菜Small Bites或醬汁的濃稠基底。
後排兩側: 北極野生莓果
--Green Tomato青番茄(綠番茄)
6月20日醃製/發酵。主廚在6月下旬採集未成熟的綠番茄進行乳酸發酵，過濾出澄清、帶有草本果酸的發酵番茄水這就是在Small Bites的大化石盤中吃到的番茄風味來源。
--Svalbard Seabuckthorn斯瓦巴沙棘果
6月2日醃製/發酵，北歐極其代表性的野生金黃色莓果，利用極地6月初採集或溫室培育的沙棘果進行發酵，它具有極度強烈、明亮的天然果酸，是今晚調製餐後甜點以及酸甜醬汁的核心酸度來源。
--Pickled Cloudberry發酵雲莓與深色發酵莓果
7 月12日封存，意指7月中旬採集並醃漬，北極圈的野生雲莓，因為極其稀有且富含維生素，被挪威人譽為「林中之金」。它們就是用來熬製「櫻桃馴鹿排釉汁」以及「北極熊軟糖」的天然色素與果酸來源。
中央那塊巨大的岩石，就是主廚團隊在朗伊爾城周邊山丘採集、並用來承載多道前菜的遠古植物化石原石。這面展示台就像是Huset餐廳的「風味科學實驗室」。
前菜上了喲。
-Svalbard Cold Cuts & Bread斯瓦爾巴群島冷切肉和麵包
由左至右。--Ptarmigan Garum雷鳥魚醬/雷鳥發酵醬
奶油來自勒羅斯Røros，用岩雷鳥魚露Ptarmigan Garum打發。雷鳥魚醬/雷鳥發酵醬Ptarmigan Garum是一種利用北極圈特有鳥類「岩雷鳥」Ptarmigan的內臟與肉類，透過發酵製成的傳統醬料。它不僅是極地因紐特人的傳統發酵美食，也是現代高端發酵工藝(如Noma餐廳風格)探索的特殊食材。
Garum源自古羅馬，是一種將漁獲或動物內臟與鹽混合，經過長時間自然發酵而成的濃稠液體，相當於古代的「魚露」。發酵過程中，動物體內的天然酵素會將蛋白質分解為富含麩胺酸(胺基酸)的鮮味炸彈。在極地氣候環境下，岩雷鳥Ptarmigan的胃與腸道中含有一系列獨特微生物與發酵菌種。因紐特人傳統上會將雷鳥的內臟與肉類發酵，製成這種獨特的醬汁。與傳統魚露不同，雷鳥醬主要是利用雷鳥腸道內原有的微生物群系與菌種來進行發酵。它帶有特殊的野味、強烈的發酵香氣與極致的鮮味，近年來成為高端餐飲界研究極地飲食與野性風味Funk的靈感來源。
主廚將熟成風乾的岩雷鳥肉(或脂肪)精細研磨，融入富含乳香的高脂挪威傳統奶油中(如Røros奶油)，頂部通常會搭配烤過的穀物、種子或北極野草莓乾。這種做法是為了向當地的野生雷鳥致敬(因為岩雷鳥也是在北極採集穀物種子儲存在嗉囊中過冬)。
「鳥肉版」鯷魚脆片Anchovies: 下方的長條蕎麥脆餅上，主廚將油脂豐富的岩雷鳥胸肉製成肉醬Rillettes，並巧妙運用熟成技術做成類似義式「鯷魚醬Anchovies」的強烈濃郁鹹香，最後封存在高脂的挪威 Røros 奶油中。
中間層: 帶有清透果凍感與爽脆酸度的白番茄薄片White Tomato。
最下方: 烤至焦香、帶有堅果土質香氣的白花椰菜泥座Cauliflower。
主廚透過這三種不同型態的醃漬與發酵技法Samples of Preservation，用白番茄的純淨發酵酸度，完美去勾勒並提煉干貝的海洋鮮甜。
第二道前菜，很特別，還是很鹹。
很不錯喝，味道特別又鮮甜。
這時突然說要轉場了，換到樓下去吃飯，奇怪坐在樓上好好的說。下來看到一樓大庭斑泊快破的皮沙發，還有鋼琴。
旁就是氣勢雄偉的大庭上下樓。
來到一樓，開始烏嚕嚕。這時西班牙主廚出現，問吃的如何。既然你問了，髮精靈就如實說，非常好但很鹹。
主廚將熟成風乾的岩雷鳥肉(或脂肪)精細研磨，融入富含乳香的高脂挪威傳統奶油中(如Røros奶油)，頂部通常會搭配烤過的穀物、種子或北極野草莓乾。這種做法是為了向當地的野生雷鳥致敬(因為岩雷鳥也是在北極採集穀物種子儲存在嗉囊中過冬)。
--Coppa火腿
鹿角上是經過數週風乾的頸部科帕Coppa火腿。
馴鹿鹿角餐盤: 主廚團隊會在朗伊爾城周邊的苔原、山丘或冰川前緣健行，親自採集斯瓦巴特有種斯瓦巴馴鹿Svalbard Reindeer自然脫落的鹿角。洗淨處理後，直接轉化為裝盛野生野味的純天然餐盤，徹底落實零碳排、零進口餐具的永續概念。
餐廳最著名的視覺特色就是「就地取材」。底部的石板是主廚與團隊從斯瓦爾巴附近山丘採集回來的遠古植物化石Fossils。如果仔細觀察石板表面，可以清晰看到千萬年前古代樹葉或蕨類植物留下的葉脈紋路。
斯瓦巴馴鹿喬利佐香腸Reindeer Chorizo，主廚秉持永續與「不浪費野生馴鹿任何部位」的原則，將比較無法做成整塊牛排的肉(如頸肉、修剪下來的碎肉)與脂肪，混合他特地從西班牙家鄉帶來的煙燻紅椒粉Spanish Paprika，灌製成帶有微辣、濃郁煙燻香氣的歐式香腸。
鹿角上是經過數週風乾的頸部科帕Coppa火腿。
馴鹿鹿角餐盤: 主廚團隊會在朗伊爾城周邊的苔原、山丘或冰川前緣健行，親自採集斯瓦巴特有種斯瓦巴馴鹿Svalbard Reindeer自然脫落的鹿角。洗淨處理後，直接轉化為裝盛野生野味的純天然餐盤，徹底落實零碳排、零進口餐具的永續概念。
--Reindeer馴鹿肉
馴鹿心。經過風乾、煙燻和鹽漬。斯瓦巴馴鹿肉Reindeer或 環斑海豹肉Seal，經過鹽漬與長時間的北極風乾、熟成處理。餐廳最著名的視覺特色就是「就地取材」。底部的石板是主廚與團隊從斯瓦爾巴附近山丘採集回來的遠古植物化石Fossils。如果仔細觀察石板表面，可以清晰看到千萬年前古代樹葉或蕨類植物留下的葉脈紋路。
--Svalbard Charcuterie斯瓦巴熟肉冷盤
來自主廚家鄉阿爾瓦塞特Albacete的西班牙辣香腸Chorizo。搭配用挪威菜籽油Rapeseed Oil和黑蔥醬Black Shallot Paste製成的油麵包。斯瓦巴馴鹿喬利佐香腸Reindeer Chorizo，主廚秉持永續與「不浪費野生馴鹿任何部位」的原則，將比較無法做成整塊牛排的肉(如頸肉、修剪下來的碎肉)與脂肪，混合他特地從西班牙家鄉帶來的煙燻紅椒粉Spanish Paprika，灌製成帶有微辣、濃郁煙燻香氣的歐式香腸。
--Black Shallots-Pan de Aceite黑紅蔥頭醬-西班牙橄欖油麵包/脆餅
主廚利用西班牙料理中常用的紅蔥頭Shallots，透過類似製作黑大蒜Black Garlic的長時間低溫發酵、慢火熬煮技術，讓紅蔥頭完全變黑並焦糖化。它完全去除了紅蔥頭原本的辛辣，轉化為一種質地綿密、帶有深沉微甜與熟成酸香(類似蜜餞、烏梅)的濃郁抹醬。主廚特地用它的酸甜，來平衡馴鹿香腸或海豹肉乾等極地野味的濃厚與腥羶。
這是來自西班牙卡斯提亞Castilla地區的非常傳統的特級初榨橄欖油麵包Pan de Aceite。在傳統製法中，它是一種烘烤至外皮微酥、內部帶有嚼勁，且散發著濃郁橄欖油與香草清香的扁平麵包，但在高級精緻餐飲中，主廚通常會將其改良、烘烤成更小巧、酥軟的迷你圓麵包型態。它在盤中扮演載體Carrier的角色。將小麵包橫向撕開，夾入冷肉與黑紅蔥頭醬，讓麵包本身溫潤的橄欖油香去吸附熟肉的煙燻紅椒油脂，在口中交織出完美的混血風味。把切片香腸和厚實的黑蔥醬像做「北極風迷你漢堡」一樣夾進去，讓麵包吸附香腸滲出的煙燻紅椒油脂，吃起來會非常飽滿多汁！
--Local Beer Sourdough Bread本地啤酒酸麵包
這是來自西班牙卡斯提亞Castilla地區的非常傳統的特級初榨橄欖油麵包Pan de Aceite。在傳統製法中，它是一種烘烤至外皮微酥、內部帶有嚼勁，且散發著濃郁橄欖油與香草清香的扁平麵包，但在高級精緻餐飲中，主廚通常會將其改良、烘烤成更小巧、酥軟的迷你圓麵包型態。它在盤中扮演載體Carrier的角色。將小麵包橫向撕開，夾入冷肉與黑紅蔥頭醬，讓麵包本身溫潤的橄欖油香去吸附熟肉的煙燻紅椒油脂，在口中交織出完美的混血風味。把切片香腸和厚實的黑蔥醬像做「北極風迷你漢堡」一樣夾進去，讓麵包吸附香腸滲出的煙燻紅椒油脂，吃起來會非常飽滿多汁！
用當地啤酒廠的黑啤酒沉澱麵粉Stout Sediment Flour製作的啤酒麵包，點綴著發酵種子Fermented Seeds。斯瓦巴裸麥黑麵包(長條切片)是北歐傳統，一片非常經典的北歐式裸麥黑麵包Rugbrød。麵包質地扎實、濕潤，裡面揉入了大量穀物、葵花籽與亞麻仁，越嚼越能品嚐到穀物的天然微酸與堅果香氣。
岩雷鳥造型肝醬(頂部鳥形點心)精緻造型: 主廚將抹醬特製成斯瓦爾巴當地野生岩雷鳥Ptarmigan的鳥隻剪影形狀。這是利用岩雷鳥的肝臟製成的精緻肝醬Pâté，口感如絲綢般綿密，帶有北極野生飛禽獨特的深沉野味與豐腴油脂香氣。表面綠色的粉末通常是當地的北極野草、苔原植物(如松針或地衣類植物)乾燥後磨成的粉，為肝醬增添草本的清新風味。
第一道前菜，都很鹹。
岩雷鳥造型肝醬(頂部鳥形點心)精緻造型: 主廚將抹醬特製成斯瓦爾巴當地野生岩雷鳥Ptarmigan的鳥隻剪影形狀。這是利用岩雷鳥的肝臟製成的精緻肝醬Pâté，口感如絲綢般綿密，帶有北極野生飛禽獨特的深沉野味與豐腴油脂香氣。表面綠色的粉末通常是當地的北極野草、苔原植物(如松針或地衣類植物)乾燥後磨成的粉，為肝醬增添草本的清新風味。
第一道前菜，都很鹹。
-Small Bites輕食
--Arctic Shrimp北極蝦脆捲
裡面填滿的是捕撈自冰冷北冰洋的北極蝦Arctic Shrimp所製成的鮮美塔塔醬。上面鋪著色澤澄黃飽滿的魚子。--Rype Praline and Anchovies野生岩雷鳥二重奏
Rype是挪威語中的岩雷鳥Ptarmigan。主廚將牠物盡其用做出鹹甜截然不同的兩種變化:雷鳥夾心球Rype Praline: 外層是圓形的白巧克力可可脂球。咬開後，裡面包裹著慢燉至軟爛的岩雷鳥腿肉Leg Confit，與帶有微酸的黑醋栗果醬，是極具衝擊力的鹹甜組合。
「鳥肉版」鯷魚脆片Anchovies: 下方的長條蕎麥脆餅上，主廚將油脂豐富的岩雷鳥胸肉製成肉醬Rillettes，並巧妙運用熟成技術做成類似義式「鯷魚醬Anchovies」的強烈濃郁鹹香，最後封存在高脂的挪威 Røros 奶油中。
--Samples of Preservation發酵與醃漬標本
最上方: 極地白身魚肉，通常為熟成醃漬的北極鱈魚或比目魚，加上高山酸模葉Mountain Sorrel。
中間層: 帶有清透果凍感與爽脆酸度的白番茄薄片White Tomato。
最下方: 烤至焦香、帶有堅果土質香氣的白花椰菜泥座Cauliflower。
主廚透過這三種不同型態的醃漬與發酵技法Samples of Preservation，用白番茄的純淨發酵酸度，完美去勾勒並提煉干貝的海洋鮮甜。
第二道前菜，很特別，還是很鹹。
-The Umami shot鮮味飲
以新鮮的蒔蘿糖漿dill shrub為基底，頂部覆蓋著一層細膩的雲莓水泡沫。濃鬱鮮活，一口盡享。很不錯喝，味道特別又鮮甜。
這時突然說要轉場了，換到樓下去吃飯，奇怪坐在樓上好好的說。下來看到一樓大庭斑泊快破的皮沙發，還有鋼琴。
旁就是氣勢雄偉的大庭上下樓。
來到一樓，開始烏嚕嚕。這時西班牙主廚出現，問吃的如何。既然你問了，髮精靈就如實說，非常好但很鹹。
這些畫可能是這位畫家的，但不確定。
描繪北極山景的畫作是由挪威著名藝術家卡雷·特韋特Kåre Tveter(1922-2012)所創作的。特韋特被譽為「光之畫家」，他以獨特的能力捕捉北極光線與荒涼美感而聞名。他的作品多以極簡主義風格呈現，展現了斯瓦爾巴景觀的脆弱與壯麗。 這些畫作描繪的是當地山脈與極地景觀。特韋特自1984年首次訪問朗伊爾城Longyearbyen後，斯瓦爾巴便成為他長期的創作靈感來源。
黑色區塊: 風乾海豹肉Seal Mojama海豹肉乾Seal Mojama。「Mojama」是西班牙傳統鹽漬、風乾魚肉(通常是鮪魚)的熟成技術。將當地獵人捕獲的海豹肉，用這個古老方法鹽漬、壓製並風乾熟成三週，直到肉質呈現近乎黑色的深沉色澤，吃起來海味與野味極度濃郁。
建議用刀叉將左側極其柔嫩的櫻桃馴鹿排切開，它內裡的粉嫩肉質與外層酸甜的櫻桃釉汁一同入口，會顛覆對野味可能很腥羶的刻板印象，反而非常高雅多汁！接著切下一塊右側帶有強烈烘烤香氣的菊芋泥球，泥土的醇厚香氣會在口中和鹿肉的野性交織出最純粹的「斯瓦巴冬季大地風味」。
--Mushroom Powder野菇牛肝菌粉
中央的綠黑圓球: 這是一顆非常精緻的手作夾心巧克力Bonbon/Praline。它通常融入了斯瓦爾巴當地的北極野生莓果，如烏鴉莓Crowberry或雲莓Cloudberry，外殼帶有美麗的極光綠與夜空黑潑墨線條。
特製軟糖Gummy Bears: 石板上放著兩隻晶瑩剔透的小熊軟糖，這可不是普通的市售軟糖，而是主廚特別製作代表斯瓦巴群島之王—北極熊Polar Bear的精緻點心。
這是鯨魚嘴內的巧克力切面，好有趣又好吃。
服務小姐人很好，吃完後馬上說，餐廳這房子是古蹟呢，我來帶你們到處參觀看看吧。
這座最初位於北極邊陲的簡陋建築，如今已發展成為朗伊爾城文化、連結和傳統的象徵。從最初的咖啡館和攤位，到如今的高級餐飲中心，Huset始終不僅僅是一棟建築。它是斯瓦爾巴群島歷史的鮮活組成部分，而這正是這座建築如何體現整個社區精神的故事。
1940年代和1950年代: Huset的規劃和建造始於1948年，由煤礦公司Store Norske和建築師Jacob Hansen共同完成。1951年，它正式開業，由Richard和Petra Knutsen夫婦經營，成為家族企業。Huset曾是朗伊爾城所有居民的公共場所，被譽為「城市之心」。最初，它只是一個攤位和咖啡館，但很快就發展成為集電影院、教堂、學校、商店、郵局，甚至臨時醫院和機場航站樓於一體的綜合性建築。
1960年代和70年代: 1972年至1977年間，托格尼·克努森Torgny Knutsen接管了咖啡館的經營，因為他的兄弟理查德 Richard搬回了挪威大陸。1977 年，Huset首次易主，先是轉讓給了Nordic AS公司，之後又轉讓給了Næringsbygg AS公司。後者在翻新後開設了「朗伊爾城燒烤餐廳」Longyearbyen Grill & Restaurant，供應包括北極熊肉在內的各種菜餚。20世紀70年代末，赫羅爾·霍爾姆 Hroar Holm接手Huset，並引入了「週六牛排」的概念。這項當地傳統至今仍深受居民喜愛。
1980年代和90年代: 1980年代，Hroar Holm開始為Huset收集葡萄酒，藏酒迅速增長至超過20,000瓶。在此期間，他將餐廳轉型為更注重精緻餐飲的場所，提供梅爾巴Melba吐司、蝦仁雞尾酒、火焰Flambéed牛排和冰淇淋雞尾酒等菜餚。90年代，Huset繼續對咖啡廳、廚房和電影放映室進行翻新，並開設了一家酒吧。
2000年代: 2004年，Huset的管理權移交給了Ivar Tollefsen和Odd Harald Hauge，他們成立了Huset AS公司。酒窖擴建至如今的規模，並獲得了第一個獎項-《葡萄酒觀察家》Wine Spectator雜誌頒發的「一杯」One Glass獎。2022年2月，Huset的所有權回歸到最初的所有者Store Norske公司，Hurtigruten Svalbard公司接管了建築的管理。 2023年，建築恢復了原有的色彩，其傳統、歷史和傳承透過高級餐廳、酒窖、週六牛排和各種活動得以延續。70多年來，Huset一直是朗伊爾城生活的重要組成部分。
畫面中央木盒裡躺著的，是來自法國蘭斯Reims的頂級獨立精品香檳名莊 布魯諾·百漾Bruno Paillard。木盒上隱約可見其經典的斜體字體印刷。這個酒莊以超長年份的酒渣浸泡陳年與精緻細膩的風格聞名，是各國高級米其林餐廳酒單上的常客。
向1950年代以來的當地歷史致敬。左邊那幅照片: 隱約可見幾位穿著西裝或正式服裝的男士坐在桌邊開會或聚餐。這記錄了Huset作為朗伊爾城Longyearbyen早期社區集會所Folkets Hus與當地煤礦公司行政管理、社交中心的歷史風貌。右邊那幅照片: 呈現的是室內的吧台或廚房工作紀實。這展示了早期Huset兼任咖啡廳、餐廳、甚至是當地唯一福利社與販賣部(當時島上生活物資皆由採礦公司統一配給管理)時的庶民日常生活場景。
結束，要送客了，還送每位賓客小手工香皂。真是有吃有拿又有得看，太精采了。
美麗的綠色古蹟大門。
剛英國夫妻吃完叫計程車走了，鐵心髮精靈準備走二十分鐘冰封回旅舍，順便消化食物。一樣冷酷冰山。
好久好久，好像看到市中心的亮光了，是不是快到家了？
快速解決臭油癢 乾淨滋養又便利
乾洗髮,法姿優乾洗頭
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描繪北極山景的畫作是由挪威著名藝術家卡雷·特韋特Kåre Tveter(1922-2012)所創作的。特韋特被譽為「光之畫家」，他以獨特的能力捕捉北極光線與荒涼美感而聞名。他的作品多以極簡主義風格呈現，展現了斯瓦爾巴景觀的脆弱與壯麗。 這些畫作描繪的是當地山脈與極地景觀。特韋特自1984年首次訪問朗伊爾城Longyearbyen後，斯瓦爾巴便成為他長期的創作靈感來源。
這時終於來到了正餐。
-Seal Mojama海豹莫哈瑪
Ajoblanco-Fermented Tomato water-Almond-Parsley Oil番茄白湯-發酵番茄水-杏仁-歐芹油--Ajoblanco西班牙白杏仁冷湯
白色基底: 這款湯不是馬鈴薯，而是安達魯西亞傳統的白杏仁蒜香冷湯Ajoblanco。它是用去皮杏仁、大蒜、麵包、橄欖油和醋攪打而成的冷湯，口感極度濃郁滑順，帶有堅果的溫潤與淡淡大蒜香氣。
黑色區塊: 風乾海豹肉Seal Mojama海豹肉乾Seal Mojama。「Mojama」是西班牙傳統鹽漬、風乾魚肉(通常是鮪魚)的熟成技術。將當地獵人捕獲的海豹肉，用這個古老方法鹽漬、壓製並風乾熟成三週，直到肉質呈現近乎黑色的深沉色澤，吃起來海味與野味極度濃郁。
--Fermented Tomato Water發酵番茄水
晶瑩的液體: 湯面上除了堅果外，還淋有清澈的發酵番茄水，用來為濃郁的杏仁湯體注入一抹純淨的酸度與發酵果香。
--Parsley Oil歐芹油
綠色油滴: 點綴的翠綠油滴是特製的歐芹香草油，帶來草本的清新風味。
--Almond杏仁
褐色顆粒: 散落其中的整顆熟杏仁，與底部的杏仁冷湯完美呼應，提供香脆的咬感。
非常濃郁好喝呢。
-Scallop & Sea Urchin干貝與海膽
Amazake Cured Scallop-Sea Urchin-Black Apple-Atsina甘酒熟成干貝-海膽-黑蘋果-阿茲納香草。--Charcoal grilled Arctic scallop marinated in amazake炭烤北極干貝配海膽黑蘋果醬汁
主廚選用來自北冰洋冰冷海域撈捕的頂級野生大干貝。這顆干貝先使用日式發酵的甘酒Amazake進行低溫醃漬熟成。甘酒的天然米麴甜味不僅能大幅鎖住干貝的水分，還能全面提升其綿密、滑嫩的肉質層次。最後經過精準的火候炭烤，讓干貝表面帶有一層淡淡的迷人焦香與炭火氣息，內部則保持完美的半熟Medium-rare多汁狀態。
--Sea Urchin, Black Apple, Atsina海膽、黑蘋果與香草
海膽乳化醬Sea Urchin環繞在干貝四周、如絲綢般厚實飽滿的橘紅色醬汁，是使用挪威當地捕獲的野生海膽所特製的乳化醬。黑蘋果酸香Black Apple: 主廚在濃郁的海膽甘甜中，極具創意地揉入了經過長時間發酵、糖化變黑的黑蘋果醬(帶有類似酸梅與發酵果實的深沉風味)，用它的純淨酸度完美平衡海膽原本強烈、濃厚的海洋鮮味。干貝頂端點綴了微量的Atsina香草葉，這款香草自帶淡淡的茴香與甘草清香，為最後的風味收尾帶來一抹輕盈的草本轉折。
這道菜盛裝在模仿極地粗糙岩石質感的深灰色特製餐盤中，澄橘色的海膽醬汁環繞著純白飽滿的炭烤干貝，不論是顏色對比還是視覺張力都非常強烈。
這道菜盛裝在模仿極地粗糙岩石質感的深灰色特製餐盤中，澄橘色的海膽醬汁環繞著純白飽滿的炭烤干貝，不論是顏色對比還是視覺張力都非常強烈。
這干貝真是鮮甜絕美好滋味啊。
-Koji Cured Local Cod米麴熟成在地鱈魚
--Ramson Pil-Pil熊蔥皮爾皮爾醬
選用斯瓦巴群島當地周邊海域捕撈的鮮嫩鱈魚Cod，將魚肉用日式米麴Koji進行醃漬熟成，米麴中的酶能分解蛋白質，不僅讓魚肉的質地變得極度緊實、多汁，更提煉出魚肉本身的極致「鮮味Umami」。淋在魚肉上那層美麗的翠綠色泡沫醬汁是源自西班牙巴斯克的傳統低溫乳化醬汁—皮爾皮爾Pil-Pil。主廚利用鱈魚自身的魚皮、魚骨膠原蛋白與優質橄欖油低溫慢熬、高速度乳化，並在其中融入了北歐初春採集的野生熊蔥Ramson，又稱野生韭蔥或野蒜。醬汁頂端撒上的微量金色粉末，通常是脫水乾燥後的米麴粉或烘烤過的穀物碎，用來增添若隱若現的烘烤香氣。
這道菜的餐盤花紋如冰晶或擴散的水墨，襯托出白色魚肉與亮綠色醬汁。
這道菜的餐盤花紋如冰晶或擴散的水墨，襯托出白色魚肉與亮綠色醬汁。
-Palate Cleanser轉折冰沙/潔口雪酪
--Fermented Yellow Beetroot-Mountain Sorrel發酵黃甜菜根-高山酸模(極地野生酸味植物)
純天然手工石碗: 雪酪盛裝在由當地極地岩石手工掏空、打磨而成的粗獷石碗中，保冷效果極佳，視覺上像是一個微型的冰川石穴，非常有北極凍土的荒涼美感。
--Quenelle橄欖欖尖形雪酪
中央那顆色澤澄黃、刮得非常漂亮的橄欖球狀雪酪，是用黃甜菜根Yellow Beetroot製成。主廚特別將黃甜菜根經過乳酸發酵Fermented，去除了甜菜根原本常有的厚重土味，轉化為帶有輕盈、柔和乳酸感的天然清甜。
--Mountain Sorrel隱藏的草本酸香
雪酪的基底或調味中揉入了斯瓦爾巴當地的高山酸模Mountain Sorrel汁液。這是斯瓦巴苔原上非常代表性的野生植物，自帶強烈、乾淨且帶有柑橘感的酸度(古代北極獵人與礦工常用它來補充維生素C以預防壞血病)，正是這股清爽的植物酸，能一瞬間帶走口中所有的油膩感！
清甜去油膩，讚!
-Reindeer斯瓦爾巴野生馴鹿肉
--Jerusalem Artichokes-Cherries菊芋(洋薊)-櫻桃
這道主菜在深褐色的陶盤上呈現出美麗的雙重奏，主廚將整隻斯瓦巴馴鹿的肉質精華做出了極致的變化：
--Reindeer & Cherries櫻桃黑金釉亮馴鹿排
左側: 這是選用斯瓦巴野生馴鹿最嫩的里肌肉Loin部位，肉質呈現極其美麗的深紅寶石色。肉排外面包裹著一層黑亮如鏡面的特製醬汁。主廚利用低溫慢熬的馴鹿骨高湯Demi-glace，揉入了濃郁的櫻桃Cherries與發酵莓果汁。櫻桃的天然果酸與微甜，是高檔鹿肉的經典絕配，能完美帶出野味高雅的肉香，同時化解油脂的沉重感。上面精緻地裝飾著潔白的北極野生碎花瓣，在漆黑的釉面上顯得格外優雅。
--Jerusalem Artichokes烘烤焦香菊芋風味球
--Jerusalem Artichokes烘烤焦香菊芋風味球
右側: 這是一顆形狀如可可豆、外表撒滿深色粉末的精緻配菜。它是將菊芋Jerusalem Artichoke，又稱洋薊、洋薑煮軟後，混合馴鹿牛油脂做成極其綿密的泥Puree，再經過高溫烘烤出類似焦糖與榛果的濃郁土質香氣。外層撒上的粉末是烘烤過的穀物或脫水焦化蔬菜粉，用它強烈的泥土、堅果炭香，來呼應極地凍土苔原的大地意象。
建議用刀叉將左側極其柔嫩的櫻桃馴鹿排切開，它內裡的粉嫩肉質與外層酸甜的櫻桃釉汁一同入口，會顛覆對野味可能很腥羶的刻板印象，反而非常高雅多汁！接著切下一塊右側帶有強烈烘烤香氣的菊芋泥球，泥土的醇厚香氣會在口中和鹿肉的野性交織出最純粹的「斯瓦巴冬季大地風味」。
肉硬硬的很特別，右邊那塊相對好吃。
-Pumpkin南瓜
--Honey-Mushroom蜂蜜-蕈菇
這道甜點利用了不同層次的鹹甜與溫潤質地交織而成，表面精緻的褐色粉末更是點睛之筆。
--Pumpkin & Honey Mousse南瓜與蜂蜜慕斯
主體: 呈現美麗螺旋、微黃色是質地極其輕盈、細緻的南瓜慕斯。主廚將天然南瓜的甘甜，融入了溫潤的蜂蜜一併攪打，乳化工序非常完美，口感像雲朵般在舌尖即化，散發出醇厚的植物奶香與蜜香。
--Mushroom Powder野菇牛肝菌粉
頂部粉末: 慕斯表面撒上的深褐色粉末，正是主廚利用脫水乾燥後的野生蕈菇Mushroom，通常是秋季採集的牛肝菌Porcini所研磨而成的純天然菇粉！這種做法非常大膽，用蕈菇強烈的大地野趣、鹹香與鮮味Umami，去撞擊並提煉出南瓜和蜂蜜的天然甜度。
用湯匙向下挖開慕斯，底層通常會藏有更濃郁的南瓜泥、烤堅果碎，或是稍微帶有鹹度的蜂蜜流心，用來增加咀嚼時的層次感。
內有蛋糕和菇，外面慕斯奶油，整體真心好吃。是重質量好高的甜點。
-Petits Fours主廚精選隨餐茶點
--後方大鯨魚
這款非常可愛的張口大鯨魚造型器皿，直接點出了斯瓦巴群島周邊豐富的鯨魚與海洋生態。鯨魚腹中鋪滿了黑色的巧克力碎屑(代表極地海洋的黑沙灘或夜幕)。中央的綠黑圓球: 這是一顆非常精緻的手作夾心巧克力Bonbon/Praline。它通常融入了斯瓦爾巴當地的北極野生莓果，如烏鴉莓Crowberry或雲莓Cloudberry，外殼帶有美麗的極光綠與夜空黑潑墨線條。
--前方石板
遠古化石上的「北極熊軟糖」化石岩石餐盤: 前方同樣是主廚團隊親自採集的斯瓦巴遠古植物化石。
特製軟糖Gummy Bears: 石板上放著兩隻晶瑩剔透的小熊軟糖，這可不是普通的市售軟糖，而是主廚特別製作代表斯瓦巴群島之王—北極熊Polar Bear的精緻點心。
左側(黃色): 通常是用斯瓦巴當地的雲莓Cloudberry或北極植物熬製成的黃金軟糖，酸甜清爽。
右側(深色): 用富含極地大地風味的發酵漿果或特製糖漿製成，風味比較沉穩。
這座最初位於北極邊陲的簡陋建築，如今已發展成為朗伊爾城文化、連結和傳統的象徵。從最初的咖啡館和攤位，到如今的高級餐飲中心，Huset始終不僅僅是一棟建築。它是斯瓦爾巴群島歷史的鮮活組成部分，而這正是這座建築如何體現整個社區精神的故事。
1940年代和1950年代: Huset的規劃和建造始於1948年，由煤礦公司Store Norske和建築師Jacob Hansen共同完成。1951年，它正式開業，由Richard和Petra Knutsen夫婦經營，成為家族企業。Huset曾是朗伊爾城所有居民的公共場所，被譽為「城市之心」。最初，它只是一個攤位和咖啡館，但很快就發展成為集電影院、教堂、學校、商店、郵局，甚至臨時醫院和機場航站樓於一體的綜合性建築。
1960年代和70年代: 1972年至1977年間，托格尼·克努森Torgny Knutsen接管了咖啡館的經營，因為他的兄弟理查德 Richard搬回了挪威大陸。1977 年，Huset首次易主，先是轉讓給了Nordic AS公司，之後又轉讓給了Næringsbygg AS公司。後者在翻新後開設了「朗伊爾城燒烤餐廳」Longyearbyen Grill & Restaurant，供應包括北極熊肉在內的各種菜餚。20世紀70年代末，赫羅爾·霍爾姆 Hroar Holm接手Huset，並引入了「週六牛排」的概念。這項當地傳統至今仍深受居民喜愛。
1980年代和90年代: 1980年代，Hroar Holm開始為Huset收集葡萄酒，藏酒迅速增長至超過20,000瓶。在此期間，他將餐廳轉型為更注重精緻餐飲的場所，提供梅爾巴Melba吐司、蝦仁雞尾酒、火焰Flambéed牛排和冰淇淋雞尾酒等菜餚。90年代，Huset繼續對咖啡廳、廚房和電影放映室進行翻新，並開設了一家酒吧。
2000年代: 2004年，Huset的管理權移交給了Ivar Tollefsen和Odd Harald Hauge，他們成立了Huset AS公司。酒窖擴建至如今的規模，並獲得了第一個獎項-《葡萄酒觀察家》Wine Spectator雜誌頒發的「一杯」One Glass獎。2022年2月，Huset的所有權回歸到最初的所有者Store Norske公司，Hurtigruten Svalbard公司接管了建築的管理。 2023年，建築恢復了原有的色彩，其傳統、歷史和傳承透過高級餐廳、酒窖、週六牛排和各種活動得以延續。70多年來，Huset一直是朗伊爾城生活的重要組成部分。
先來二樓一個好驚人的大空間，開頭上來之前髮精靈就瞄到，覺得很特別。
-Huset Storsal/Main Hall多功能大禮堂
這個空間是斯瓦爾巴群島Svalbard數十年來的文化與社交心臟，承載了朗伊爾城Longyearbyen居民的集體記憶。在1951年落成後，這座大禮堂曾兼任當地的電影院(直到新文化中心落成)、教堂(在當地木造教堂重建完成前)、體育館、以及社區大會堂。它的天花板設計成優雅的拱形，具有良好的聲學效果，舞台兩側設有早期木質調性的包廂小陽台，保留了1950年代北歐實用主義與復古劇場的建築美學。目前這個大廳仍是島上舉辦各類大型文藝演出、現場音樂會、戲劇表演、年度極夜爵士節Dark Season Blues以及私人宴會、婚禮與研討會的核心場地。空間好大真的很欣喜，沒想到來吃飯還有這麼多好玩的。
這是表演的地方，兩旁的確有門。
觀眾席，天花板有特殊設計，下面三個門之一是我們進來的地方。
-Meeting Room/Small Lounge二樓會議室/多功能小型沙龍廳
它就位於大禮堂Storsal或二樓前廳Lounge的旁邊。這裡的擺設和氛圍與一樓的Fine Dining餐廳或Bistro不同，主要提供給當地機構、企業或私人團體進行小型商務會議、工作坊、私人宴聚的中場休息，也可以作為大禮堂舉辦大型活動時的後台貴賓或工作人員休息室。中央擺放了兩張可彈性拼組的白色長條會議桌，搭配可折疊或疊放的黑色會議椅。後方有一張黑色長靠背沙發上面有抱枕。旁另一個房間。
再回到剛才進來的坐的地方，其實在這吃飯比在樓下烏漆嘛黑好多了，剛髮精靈坐在右邊最後沙發椅。
這是剛才轉場樓下髮精靈吃飯的另一頭，仍有北極的畫作。
這建築物於1951年10月13日落成啟用。由於當時這裡是由當地採礦公司Store Norske Spitsbergen Kullkompani籌建的，餐廳經營團隊在室內牆上掛置了大量的歷史照片與文物，用以展示和記錄斯瓦爾巴早期以煤礦開採Coal Mining為主要產業時的當地居民生活、礦工、以及學校和集會活動等早期社區風貌。
再來就進入到最大的~
-Intermission活動中場休息
這裡主要作為活動中場休息Intermission的交誼廳。當大禮堂舉辦演唱會、電影放映或社區晚會時，居民與遊客會在這個吧台點杯飲料、雞尾酒，坐在高腳椅上聊天。
小姐說，還沒介紹完，再來看最大的。
-黑白照片
牆上的黑白大幅照片是 Huset 歷史建築的煤礦時代紀實老照片。這建築物於1951年10月13日落成啟用。由於當時這裡是由當地採礦公司Store Norske Spitsbergen Kullkompani籌建的，餐廳經營團隊在室內牆上掛置了大量的歷史照片與文物，用以展示和記錄斯瓦爾巴早期以煤礦開採Coal Mining為主要產業時的當地居民生活、礦工、以及學校和集會活動等早期社區風貌。
-The Wine Cellar地下酒窖
這裡絕對是Huset最具傳奇色彩的核心區域，酒窖創立於1980年代，當時的經理Hroar Holm利用了北極永凍土Permafrost天然恆溫的特性，在地下室打造了這個儲酒空間。這裡擁有超過1,000 種不同的頂級酒款References與將近6,000瓶的豐富藏酒，是目前整個斯堪地那維亞(北歐)地區規模最大、收藏最齊全的酒窖之一。自2006年起，這裡的酒單年年榮獲美國權威雜誌《Wine Spectator》頒發的 「Best of Award of Excellence」雙杯獎(這被譽為葡萄酒界的米其林指南)。畫面中央長條的木桌，就是 Huset 專門用來提供給老饕的專屬私人品酒會Wine Tasting與私人包廂用餐Private Dining的品酒桌。在這裡，侍酒師會點起燭光，帶領賓客邊品嚐 Arctic Fine Dining，邊搭配從四周牆面上萬中選一的珍稀老年份佳釀。
-Memorial to Einar Sverdrup埃納爾·斯維德魯普紀念碑
這座紀念碑是一座高聳的石造方尖碑Bauta，用以紀念斯瓦爾巴Svalbard歷史上極為重要的人。埃納爾·斯維德魯普Einar Sverdrup(1895–1942)。他曾是當地最大採礦公司 Store Norske Spitsbergen Kulkompani 的總經理Direktør與採礦工程師。二次世界大戰期間，他志願加入盟軍反抗德軍的軍事行動，並擔任「弗里瑟姆行動」Operation Fritham的指揮官，負責率領部隊收復並保衛斯瓦爾巴免受納粹德國的侵占。不幸的是，在1942年5月14日，他所搭乘的兩艘船隻在巴倫支堡Barentsburg附近海域遭到德軍轟炸沉沒，他也隨之壯烈犧牲。石柱中央鑲嵌有他的金屬肖像浮雕，下方鐫刻著挪威文的生卒年以及他是在1942年的伊斯峽灣戰役Falt under kamp i Isfjorden中陣亡。附近的採礦老社區「Sverdrupbyen」亦是因他而得名。門口的紀念碑，又要結束了還不放過髮精靈。
乾洗髮,法姿優乾洗頭
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