挪威 斯瓦爾巴群島 北極自由行免開車自駕攻略 徒步冰河Svalbard Hiorthhamn Fjord
斯瓦爾巴Svalbard的行程快接近尾聲了，發現由於氣候嚴寒，真的不用太常水洗頭，只要用法姿優乾洗頭即可節省時間，快速讓頭髮變的蓬鬆有型。主要因全身包成一團，連頭髮都被帽子壓扁悶住，所以用了之後，頭髮就不會臭臭油油癢癢，連帽子都隨著頭髮變地香香的，真的很方便。
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今天的旅行團是-斯瓦爾巴野生動物探險Svalbard Wildlife Expeditions，也就是前兩天退髮精靈貨的公司，詳情: 挪威 斯瓦爾巴群島 北極自由行免開車自駕攻略 極光Svalbard Northern Lights，今天一樣導遊會來旅館載人，導遊到了之後，一樣劈頭又問：「你裏面有多穿內搭毛褲吧？」是有穿，但不確定是否為純毛的。畢竟這些東西回到了台灣就變成垃圾，所以就算穿錯也懶得再花時間找來買。真的，當地人比外國土包子還怕冷，或是我們太俗沒被凍死過？
今天的團員是丹麥來的兩對女同學帶老公來，所以他們認識好幾十年了，感情很好。身材都很高大，人也看起來好相處。
一樣到了前兩天同公司集合地，用地圖講解今天會到達的地方，即開始分發熱水瓶、杯子、背包、頭燈…等和前天一樣的流程。考慮是否要借用雪靴，發現它們真的暖和許多。不同的是，前一天的女導遊要求付雪靴的租借費用，這個導遊不用。這時，女導遊就在隔壁團解說，馬上又要去冰山了。記得，雪狐旅遊SnowFox Travel這間旅行社沒有提供好穿的雪靴喔，前天走去找野生動物就沒有。一雙保暖的行走的雪靴真的很重要，保你生命平安永康完成行程。
這時導遊說，他可不想變冷，所以裏面穿滿了夾層衣和保暖褲，還拉開給我們看。簡直是比台灣人還怕冷。
Hiorthhamn-Hike to the Frozen Fjord希奧特哈姆-徒步前往冰封峽灣
踏上這5小時的健行之旅，穿越平坦緩坡，置身於冰封的北極地貌，感受極夜的靜謐。對於想要體驗斯瓦爾巴群島冬季奇境的人來說，這趟旅程堪稱完美—無需攀登陡峭的山坡，只有靴子踩在積雪上的嘎吱聲，以及頭燈柔和的光芒照亮前路。告別朗伊爾城的燈光，擁抱北極荒野的寧靜。當走過積雪覆蓋的地面和冰封的河流時，開闊的視野將峽灣盡收眼底，遠處，朗伊爾城柔和的燈光依偎在群山之間。一路走來，將沉浸於周圍冰封世界的壯麗景色：白雪皚皚的苔原、寂靜無聲的氛圍，以及海岸線上凝結成複雜圖案的海水。
這趟旅程的首要目的是體驗寧靜、親近大自然，感受北極的靜謐。但如果天氣和太陽活動都有利，極光或許會如約而至，為這段神奇的旅程錦上添花。遠離城市燈光，這裡條件優越誰知道呢，也許就能看到極光在極夜的星空中翩翩起舞。
目的地是希奧爾特哈姆Hiorthhamn，這座昔日的礦業前哨站隱匿在雄偉的希奧爾特山Hiorthfjellet腳下。在這裡，將探索斯瓦爾巴群島北極歷史的遺跡—古老的建築、被遺忘的故事，以及島上煤礦開採歷史的痕跡。
導遊說，等下我們會走在冰面上，這幾天下雪冰層應該有「夠」厚了。團員們馬上說，那請你先走。走在冰上，每一步都是吱吱作響，真是很特別的體驗。
下車後，開始出發，今天一樣是要綁是鞋釘。一望無際的冰山和冰湖。
另一頭的山有比較低些。
導遊是挪威人，女友是俄羅斯人，她在斯瓦爾巴大學唸書的樣子。驚奇的是，他們有一個小女孩。他開始秀出來福槍，一樣是危急時要給北極熊看的。
這時回頭看看自己的腳印，遠方亮光處是剛的來時路朗伊爾城Longyearbyen。
再繼續往前走，看到皚皚的雪山，中間路上黑大石頭。
另一頭那個太陽就是不起床，有陽光的地方反而較暗。
這時因為初冬剛下雪沒多久，理應雪層不厚，但地上已經有個厚厚的弧型。
這時可以看到地上還有一些草，現在變成仙草冰。右邊是我們的腳印，每一步踏下去都覺得很危險。
這邊開始又是一些草，地上已分不清是爛泥還是冰還是水。
這裡肯定是冰面的海水，因為每一步走上去都非常準確的吱吱作響，還蠻恐怖的。
這時大家開始集合，討論一下接下來該怎麼走？不是啦，是髮精靈又走太慢了，他們在等。今天還好又有一位女同學，走的特別慢，可以跟髮精靈作伴。其實導遊都有在解說，只是跟在太後，都聽不清楚他們在說什麼。
然後這是雪下不夠多的地板，遠處一樣是來時路朗伊爾城Longyearbyen。
又是冰又是泥的，很容易滑倒，所以雖然是平地但是走的特慢。
啊就繼續走，這些都是忙裡偷閒，停下腳步時拍的。要記得，髮精靈腳程很慢，根本由不得停下來，馬上趕不上會被罵的。
地上有些浮木，也搞不清楚怎麼回事。遠處凡是看到的一堆亮點，就是朗伊爾城Longyearbyen，再遠處是一崙崙的小小冰山。
每一步都是驚奇萬分又無比艱辛。
這裏又長出仙草冰了。
Adventfjord阿德文特峽灣
終於到達了目的地，阿德文特峽灣Adventfjord的北岸，看到海了。
對岸就是朗伊爾城Longyearbyen喲，所以我們是走海湖面上，算抄捷徑，再繞了半圈海岸線。
海邊一堆浮木，很有蒼桑感。
再近看朗伊爾城Longyearbyen。
海邊不知是否永凍層的關係，土是黑色的。
Hiorthhamn希爾特漢姆
希奧特哈姆位於阿德文特峽灣Adventfjord北側，與朗伊爾城隔海相望。坐落著20世紀初希奧爾特哈姆舊礦區的遺址。如今，這裡空間寬敞，是探索和拍照的絕佳地點。希奧爾特哈姆是斯匹次卑爾根Spitsbergen島早期採礦時代規模最大、保存最完好的工業遺址之一。
1917-1918年間，希奧爾特哈姆僱用了60多名工人，負責礦區的籌備工作。原計劃隔年投產，但由於技術問題和西班牙流感的影響，最終只從希奧爾特山Hiorthfjellet高處的斯內海姆Sneheim礦井開採出了區區838噸煤炭。希奧爾特哈姆的煤礦海拔高達582公尺！它官方名稱為Hiorthfjellgruve，但非正式名稱通常為Sneheim，意為「雪之家」。
自1917年起，Sneheim/Hiorthfjellgruve/Hiorthhamn的採礦活動由挪威煤炭公司De Norske Kulfelter負責。該公司在幾經易手後接管了當地的煤礦資源；斯匹次卑爾根早期採礦的所有權結構往往混亂不堪，礦權重疊。工程師Fredrik Hiorth是挪威煤炭公司的領導人物，這也解釋了Hiorthhamn和Hiorthfjellet這兩個地名的由來。最初，該地拼寫為Hiorthhavn，1938年起曾一度被稱為Moskushamn，因為1929年格陵蘭島的麝牛被放生到此，但後來又滅絕了。如今，這裡又恢復了希奧特哈姆Hiorthhamn這個名字。
1917年，挪威煤炭公司De Norske Kulfelter開始在希奧爾特哈姆進行採礦準備。最初，一些建築是從幾公里外西北方向的阿德文特峽灣Advent Fjord的阿德文特城Advent City搬遷過來的。 1904年至1908年間，一家名為斯匹次卑爾根煤炭貿易公司Spitsbergen Coal and Trading Company的英國公司曾在那裡嘗試開採煤炭，但最終以失敗告終。
由於斯內海姆煤礦位於海拔582公尺的陡坡上，開採條件十分惡劣，再加上西班牙流感的影響，導致斯內海姆/希奧爾特哈姆Sneheim/Hiorthhamn的採礦活動早在1921年就基本停止了。此後，人們零星地嘗試振興這個小型礦村，但最終在1940年徹底關閉。在此之前，希奧爾特山煤礦Hiorthfjell mine的煤炭產量勉強超過1萬噸，工人數可能從未超過80人左右。
包括住宅、倉庫、鐵匠鋪和工作坊等在內的眾多建築中，至今仍有一些屹立不倒。附近幾座相關的木屋至今仍為私人所有，自然限制了攝影。
燃煤纜車的下站是希奧爾特港最引人注目的建築，也是斯匹次卑爾根島上獨一無二的建築。它建於希奧爾特港營運的最後階段，即1938年至1940年。
纜車站/煤炭裝卸設施的南側，面向海岸，由於海岸侵蝕，海岸線不斷向內陸推進，對該設施構成威脅。2021年3月初，由於原址受到海岸侵蝕的威脅，建築物被整體搬遷至距離海岸12公尺的新址。
二戰期間，一支挪威駐軍在英國的協助下駐紮在希奧爾特哈姆。1942年7月23日，該駐軍向一架德國偵察機開火並擊中。然而，這架飛機墜毀了，很可能是因為它在希奧爾特山Hiorthfjellet的一個彎道處撞到了一條纜繩。這條纜繩很可能是連接山頂斯內海姆煤礦和岸邊裝煤設施的煤炭索道的一部分。飛機上的四名機組人員全部罹難並就地掩埋(據說後來發現的幾塊遺骸被埋葬在朗伊爾城的公墓)。如今，飛機殘骸的部分仍可見。挪威駐軍一直駐紮在希奧爾特哈姆，直到1947年秋天。
1970年代，人們再次嘗試在距離引人注目的煤炭索道中心/裝卸設施西北方幾百公尺的小岬角上建立一座小型工業廠。這一次，它是一家鋸木廠！幕後推手是冒險家佩爾·約翰遜Per Johnsson ，他曾是斯匹次卑爾根島上最後一位北極熊獵人。約翰遜意識到，利用廉價的漂流木生產木材可以賺很多錢。畢竟，這家鋸木廠從1972年到1976年一直在運營，但後來關閉了。顯然，它並不划算。那台鋸子後來還在挪威的一家鋸木廠使用，據說，與之配套的小屋在一次盛大的慶祝活動中被燒毀了。
這座鋸木廠建在礦業公司二戰前不久打下的地基上，當時是為了建造煤炭裝載設施。然而，這座纜車站本身從未建成。
看到遺跡了。導遊說，我們在這休息，吃些午餐，喝點蔓越莓熱果汁加上巧克力餅。
這就是纜車站/煤炭裝卸設施。我們躲在這兩個破房子中間吃喝聊天。不只很冷，是很凍，還吹著冰冰的海風。導遊說之前有個女的一個人住這一陣子搬走了。她是瘋了嗎？
山頭就是採煤的房子和一些纜車繩架。
左側是又一些舊房子。
回家之前再看一次這個古蹟，以前是可以爬上去參觀的。現在恐怕是你踩空掉下來也是活該，不能申請國賠。
這時回程的路上，朗伊爾城頭上開始出現白暈，是神發功了嗎？
對了，我們都忘記，其實月亮一直都在，只是有時是白天你看不到，現在極夜所以發現了。
慢慢沿著海岸線走回去。
就是一樣往朗伊爾城的方向走，吱吱作響的腳步聲也不再害怕，正要習慣時，也該回家了。回程的路上，一位女同學滑倒，四腳朝天，真的摔得有夠慘。
導遊載回去旅館後，下午來市中心晃晃，結果又看到一間一堆小孩的幼兒園，以為是跟前幾天的同一間。現在一查才知是另一間。沒想到小小的島上可以撐起兩家幼兒園，比生不如死的台灣還厲害。
Kullungen Barnehage庫倫根幼兒園
位於市中心，距離圖書館、博物館、UNIS(國際學校)和文化中心僅幾步之遙。幼兒園擁有一個戶外活動區，內設狩獵小屋和烤肉棚。2012年夏季，整個戶外活動區進行了升級改造，增設了一座北極攀岩塔和一個位於幼兒園下方的全年開放的遊樂區。
在過去，採礦業一直是朗伊爾城最重要的產業，對北緯78度的當地文化產生了深遠的影響。幼兒園於1996年建成，因此自然被命名為「庫倫根」，意為「煤炭之子」。幼兒園於1997年1月正式投入運營，設有1號礦井和2號礦井兩個部門。 3號礦井於2002年建成，7號礦井於2022年開放。
該幼兒園是一所分部門幼兒園。核准的遊樂休閒區面積為246.2平方公里。幼兒園招收1至6歲的兒童。兒童群體組成反映了朗伊爾城的國際人口組成。
在過去，採礦業一直是朗伊爾城最重要的產業，對北緯78度的當地文化產生了深遠的影響。幼兒園於1996年建成，因此自然被命名為「庫倫根」，意為「煤炭之子」。幼兒園於1997年1月正式投入運營，設有1號礦井和2號礦井兩個部門。 3號礦井於2002年建成，7號礦井於2022年開放。
該幼兒園是一所分部門幼兒園。核准的遊樂休閒區面積為246.2平方公里。幼兒園招收1至6歲的兒童。兒童群體組成反映了朗伊爾城的國際人口組成。
看到這些小小人在玩滑雪，很可愛。
Longyearbyen Folkebibliotek/Longyearbyen Public Library朗伊爾城公共圖書館
這麼冷的天氣，有人在裏面焚膏繼晷。
Nordover Kunstsenter og Kino諾多弗藝術中心與電影院
前一天經過，不知為何，時間未到就大門深鎖。今天沒事幹，就再來一次。一進門買票時就跟售票小姐抱怨，為何時間還沒到就提前關門，她們說不知道。
就是在這買票，順便喝左邊的冰水。
-Permanent Collection, Kåre Tveter常設展廳,卡雷·特維特
藝術家眼中的斯瓦爾巴群島Kunstner Blikk pa Svalbard, An Artist Gaze-專門展出Kåre Tveter基金會所收藏的畫作與他的青銅胸像。卡雷·特維特Kåre Tveter-光之畫家
斯瓦爾巴群島壯麗的景色和變幻莫測的光影是挪威藝術家卡雷·特維特源源不絕的靈感來源。他的作品既展現了斯瓦爾巴群島的美麗，也揭示了它的脆弱。他提醒我們有責任保護斯瓦爾巴群島脆弱的自然環境—這項訊息在今天顯得尤為重要。
挪威畫家兼水彩畫家卡雷·特維特(1922-2012)以其捕捉北極自然精髓的獨特能力而聞名。這位在挪威大多數公共畫廊都有作品展出的著名藝術家，其創作靈感來自斯瓦爾巴群島。他以一種鮮有其他藝術家能夠企及的方式，描繪了斯瓦爾巴群島的景色和光線。運用柔和的色調和極簡主義的手法，捕捉了斯瓦爾巴群島的深邃與細膩。
在挪威國立美術學院學習後，特維特於1984年首次來到朗伊爾城。在許多方面，這次旅行是一次啟迪，也是他藝術生涯的轉捩點。它使他終生著迷於斯瓦爾巴群島獨特的風貌。特維特從四季更迭中汲取靈感—從色彩柔和的極地冬季到金色的夏季。然而，光線的對比才是他最大的靈感來源。特維特常被譽為視覺藝術界的詩人，也被稱為「光之畫家」。他運用無數的明暗和輪廓，以一種非凡的方式捕捉了斯瓦爾巴群島最純粹的自然之美。
有趣的是，特維特在斯瓦爾巴群島期間從未進行過繪畫、攝影或素描創作。他沒有前往斯瓦爾巴群島，而是帶著對斯瓦爾巴群島的印象回到位於挪威大陸的工作室，完全憑藉記憶在畫布上重現了這些印象。
特維特對斯瓦爾巴群島的熱愛在他的許多作品中都顯而易見，從寫實的描繪到更抽象、更詩意的水彩畫，幾乎能感受到寒冷，聽到寂靜。斯瓦爾巴群島的自然風光原始而狂野，但也十分脆弱。它必須受到保護，並且得到極為細緻的照顧。卡雷·特維特的作品不斷提醒著這一點。
這樣的提醒或許比以往任何時候都更重要。他的藝術作品不僅具有視覺吸引力，而且引人入勝，發人深省。在北極，人們可以感受到氣候變化，全球暖化如同陰鬱的背景。時時記得保護大自然、造福子孫後代的責任，而藝術正是我們保護大自然的重要途徑之一。
作為世界上最北端的藝術中心，諾多弗Nodover於2022年11月在朗伊爾城開幕，以紀念卡雷·特維特誕辰100週年。諾多弗與北挪威藝術博物館合作，自豪地收藏了大量的特維特作品，並在保護和展示其藝術遺產方面發揮重要作用。
1995年，特維特將他的收藏捐贈給了朗伊爾城社區，旨在促進這座位於北緯78度的小鎮的藝術和文化發展。他希望這批藝術收藏能永久留在對他意義非凡的群島，並向世界各地的觀眾開放。
卡雷·特維特青銅胸像Bust of Kåre Tveter位於中心底座上，這是為了紀念這位被譽為「光之畫家」Painter of the Light的藝術家。背景牆上懸掛的是Tveter著名的景觀畫作。他以描繪斯瓦巴獨特的極地光影、荒涼地景與季節變化而聞名。
卡雷·特維特Kåre Tveter本人，躺在冰雪上。髮精靈都不知道他是凍昏了還是怎樣。作品不用看，光這張照片就很藝術。
本人特寫。
-Temporary Exhibitions特展廳
另一對門的作品。會定期與 北挪威藝術博物館Nordnorsk Kunstmuseum合作，邀請當代藝術家前來舉辦個人展或主題展。現在展的是由藝術家Maritea Dæhlin所舉辦的個人特展，展覽名稱如《A-FI-SA. But it might not be tomorrow》。她的作品經常透過影像、文字與跨文化元素，深入探討人類在不同地景(例如斯瓦爾巴極地與墨西哥)中的存在與互動。
照片中坐在雪地上、穿著保暖連身雪衣Snowsuit的小女孩是藝術家的女兒Nina。
畫面中蹲坐著的女性正是藝術家Maritea Dæhlin本人。與前一張在斯瓦爾巴冰天雪地中拍攝的女兒照片不同，這張作品的拍攝背景位於墨西哥恰帕斯州的聖克里斯托瓦爾-德拉斯卡薩斯San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexico。藝術家刻意將世界兩端—極地的「斯瓦巴群島」與熱帶/山區的「墨西哥」—進行視覺與空間上的並置，呈現不同地景間的對話。她身穿豹紋衣物，臉上與身上塗抹了泥土或顏料，雙手捧著一具面具(或容器)。這反映了她作品中經常探討的「儀式性行為Ritualistic Actions」、跨世代記憶，以及自身作為非洲裔移民後代African diaspora的多元身份與文化認同。這整個特展透過影像、聲音與攝影，將這兩個完全不同的環境與物件交織在一起，帶給觀眾一種魔幻且具冥想感的觀展體驗。
多聲道沉浸式影像裝置Multi-channel moving image installation，裝置透過三個大螢幕將觀眾包圍，畫面並置了世界兩端的地景。畫面帶領觀者在北極的隆雅市Longyearbyen與熱帶山區的墨西哥-恰帕斯州聖克里斯托瓦爾-德拉斯卡薩斯San Cristóbal de las Casas, Chiapas之間進行一場冥想般的視覺旅行。影片中記錄了藝術家本人、她的女兒Nina以及其他參與者的身體律動、語言與儀式性行為，藉此探討非裔移民後代African diaspora的多元身份、跨世代記憶以及人與土地的連結。螢幕前方鋪設了毛絨狀的黑色地毯(或坐墊)，供觀眾坐下或躺下，搭配展廳內播放的詩意獨白與多聲道環境音效，創造出一個融合聲音、影像與身體感官的沉浸式藝術空間。
身穿白色毛絨大衣的女性正是藝術家Maritea Dæhlin本人，她懷裡抱著的是前面出現過的女兒 Nina。藝術家將一面圓形鏡子擋在女兒的臉前。這個動作將女兒的臉「隱藏」或「反射」出來，象徵著身分認同、代際傳承(由母親傳給女兒)以及對自我的審視。這裡同樣是斯瓦爾巴群島Svalbard的冰封海岸邊，冰雪地景與後方冰冷的海水呼應了這個系列在極地探討的寂靜與存在感。將母親(在墨西哥的身體)與女兒(在斯瓦爾巴的個體)在同一個極地時空中交會。
藝術家與女兒正面面對鏡頭緊緊相擁。值得注意的是，此時藝術家的臉上塗著紅色塗料，將她在墨西哥進行的「身體儀式」帶進了北極的冰雪世界中。展廳牆面刻意塗成大紅色。這種飽滿、溫熱的色彩與照片中冰冷、雪白的北極風光形成極端的視覺對比，同時也呼應了墨西哥文化中常見的熱烈色彩與藝術家臉上的紅色塗料。地面鋪設了厚實的黑色毛皮Sheepskin/Fur rug，它與極地中身穿白色毛衣的母女形成黑白對比。這不僅是展場的裝置藝術，也提供觀者一個可以駐足、沉思的溫暖感官空間。
拍攝背景位於墨西哥的聖克里斯托瓦爾-德拉斯卡薩斯San Cristóbal de las Casas，站立的女性是藝術家Maritea Dæhlin本人，身旁依偎著的是她的女兒Nina。藝術家的臉上塗抹了紅色的顏料(或泥土)。對身體的塗抹代表了一種儀式性行為Ritualistic actions，象徵著與土地的對話、跨世代的記憶，以及其自身的非裔與拉丁美洲多元文化認同。兩人共同扶著一根枯立的樹枝，與兩側照片中打掃、堆疊枯枝的勞動姿態形成對比，將日常的環境整理昇華為一種具有精神性連結的家庭儀式。在同一個墨西哥綠色庭院中，動作連續的勞動或整理過程(如搬運、堆疊枯枝落葉)。動兩側動態的勞動過程將中間的「母女靜止站立」包圍起來，形成一種非線性的時間感，探討人、家庭與自然景觀之間隨時間推移而產生的治癒healing與連結。
旁有賣紀念品，就是這個畫的拼圖。
這蜘蛛椅很特殊的售票口前交誼休息廳。
藝術館的門口。
Svalbard Museum斯瓦爾巴博物館
前天關門前半小時到，所以售票小姐在髮精靈的票上作記號，但昨天沒時間再來，今天再來，她們一樣有放行，服務真好。
-Musk Ox麝牛
麝牛最初在1929年從格陵蘭被重新引進至斯瓦爾巴群島，主要作為肉類資源與生態實驗。不過，這個引進的野生族群不幸在1980年代初期全數絕跡。標本完整呈現了牠們應對北極嚴寒的厚重長毛。其內層擁有非常保暖的細絨毛，稱為 Qiviut，保暖度高達一般羊毛的八倍；頭頂上巨大的牛角基部緊密相連，質地粗糙，外觀如同石化的樹皮。
-Walrus海象
海象的標本，最引人注目的就是它那兩根長長的獠牙tusks以及密集的感官鬍鬚whiskers。
Rabalder Kulturhuset Bibliotek Kino Kafe拉巴爾德文化中心圖書館電影院咖啡廳
建設年份: 2016年秋季至2017年春季及2009年至2010年。
自圖書館啟用以來，朗伊爾城公共圖書館的訪客數量翻了一番。訪客數量從每年2萬增加到4 萬。對於一個只有約2000名居民的小鎮來說，這無疑是一項巨大的成功。
搬到了底層，從外面看更漂亮了。圖書館內部也變得非常漂亮。圖書館於2017年夏季開放。晚上使用單獨的門禁卡進入的開放式系統也促進了訪客數量的增長。此前，公共圖書館的位置較為偏僻。起最終決定將新圖書館建在中心位置，而不是選在可能在往返途中被北極熊襲擊的地方之前，漫長的討論過程。
文化中心建於所謂的凍土之上，這是斯瓦爾巴群島苔原地區常用的地基方法之一。當地方委員會的舊辦公大樓改建為圖書館時，保留了這塊凍土。文化中心新建了一個地基。永久凍土層上方幾公尺的土壤被替換，然後回填並整平。一個維持攝氏零下12至15度的乙二醇冷卻迴路在頂部形成隔熱層，使冷氣留在地下。這樣一來，永久凍土層被抬升至隔熱層，使整棟建築都建在永凍土層之上。
朗伊爾城公共圖書館擁有一個特製的輪拱形結構，一側是書架，另一側是沙發，在舉辦大型活動時可以將其推走。摩擦生熱的時代已經結束了。永久凍土層正在消失，已經看到一些老建築受到了影響。出於安全考慮，下一個項目將以岩石為基礎。
暗暗的左邊就是前面照片，很多人在啃書的圖書館。
Restaurant Kroa克羅阿餐廳
一直很想找之前在羅浮敦沒喝到挪威紅色海鮮燉湯Fish and shellfish stew，結果在這也不容易發現。於是再回到頭第二晚來到的同樣餐廳，看看是否有啥傳統食物。
-Klippfisk/Clipfish烤魚片
烤紅椒、櫛瓜、烤洋蔥、蒜香馬鈴薯泥，佐以融化奶油和培根Grillet paprika og squash, bakt løk, potetpuré med hitløk og smeltet smør med bacon/Grilled red pepper, zucchini, baked onion, purée of potatoes with a taste of garlic and melted butter with bacon
油和奶油都很多。
真心覺得，味道很鮮嫩，肉質好軟油又多，非常不錯。不過有些鹹。反應給看起來像是亞洲島人(夏威夷)的服務生，他說這裡的食物都是這麼鹹。
-Røkt Vågehval/Smoked Minke Whale煙燻小鬚鯨
佐以辣根奶油、紅洋蔥、沙拉和薄餅Serveres med pepperrot krem, rødløk, salat og flatbrød /Served with horseradish cream, red onion, salad and flat bread
髮精靈又問該服務生，不夠飽的話，哪種開胃菜比較不鹹，他於是推薦了下列。髮精靈受電影紀錄片影響，一直都以為鯨魚是保育類動物，只有愛吃魚的殘忍日本人殺來吃，但沒想到挪威人一天到晚在吃。開始價值錯亂。問了當地人，他們說，不是所有鯨魚都是保育類，我們吃的小鯨魚。
清爽可口但還是鹹，但鯨魚的確不錯吃，餅乾脆甜，上面的小果也很鮮甜。
天花板很多動物皮革的裝飾品，連暖爐都是大石造的。看到彩虹旗想到，他們對多元性別很友善，對珍禽野獸就不好說了。
回家的路上，看到之前在北極星幼稚園的小孩在打冰上曲棍球。
Svalbardhallen體育館
由朗伊爾城地方議會擁有並經營，館內設有大型體育館、游泳池、健身房、動感單車室和售貨亭。斯瓦爾巴體操俱樂部是朗伊爾城最大的運動俱樂部，他們租用體育館進行各種活動。
路過經過錯過，下雪天沒事幹來這運動的確不錯。
回到旅館內，發現今天除了昨晚，又多了好多新住戶，之前幾天髮精靈獨霸包場的情況不再。有中國東北人今晚才來的、塞爾維亞男來看姪女參加游泳比賽，這才想到前幾天狗橇老閭Tommy的女兒也參加了，還拿冠軍；兩個印度男，完全不知道來作啥的，旅行團也臨時亂報。
Svalbard Global Seed Vault斯瓦爾巴全球種子庫
一大早，兩印度男就在煮奇怪的印度咖哩飯，還很好心的分髮精靈品嚐。其中有一醫生，一下是女朋友打來視訊，鬧說沒有安全感；一下又是老婆打來，老婆竟然不知道。兩男昨晚說要髮精靈跟著去教堂，不幸前幾天已去過。今天要上飛機回奧斯陸了，說要一起搭計程車，但一定要經過髮精靈已經去過兩次的種子庫，說這樣才酷。
中午到，果然有天色有比較亮。
種子庫的門口一看，真的比較清楚了，不再烏暗暗，還好前天極光救了我們，不用月黑風高爬那可怕的雖不高的冰山。
白天的種子庫，清楚多了。另一位網紅印度男，一定要在它前面作視頻打卡。
種子庫前的服務大樓，一樣大門深鎖沒有人。由挪威知名建築事務所Snøhetta設計，作為種子進入地下種子庫之前的登記、分類與裝運空間。內部設有工作人員的辦公室，以及存放會產生熱能的技術設備。將發熱設備移至此處是為了避免熱能影響山體內的永久凍土，維持種子庫的低溫環境。採用厚度8毫米的黑鋼板製成。這些鋼材會隨著時間自然生鏽，轉變為鏽紅色，以保護建築並使其外觀更能融入北極的自然景觀。由於建築位於坡地上，為了應對永久凍土的緩慢移動，該大樓採用鋼結構固定在穩固的地面上，並以最小的接觸點支撐，減少對周邊地貌的影響。
菲律賓司機在趕人了，他說照理不能載我們出來到這，因為已經超過北極熊警告牌，他沒有來福槍。
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