冰島斯奈山半島不開車自駕攻略Iceland Snæfellsnes Peninsula

一樣是在這飯店住，早餐比較有時間可以好好享用，其中的特色是冰島燕麥粥Hafragrautur，煮得非常濃稠，並且傳統上會加入牛奶、奶油、黑糖、葡萄乾；還有冰島優格Skyr，上面加些亂七八糟放在它旁邊堅果，嚴格來說是一種軟質起司，但吃起來的口感和外觀非常像質地綿密、比希臘優格濃稠的優格。具有高蛋白質、低脂肪的特點。這兩樣都蠻好吃的。

飯店旁邊有休息的地方，正好可以等導遊來，結果等到超過八點都沒有出現，還請飯店的櫃台帥哥幫忙打電話，快九點導遊才來接，說是原來的導遊沒有出現。

Ytri-Tunga Seal Colony伊特里·通加外舌半島海豹群落

第一站一下車，也不知道是來這作什。德國父子檔說，好像是來找海豹的吧。

走了好久，岩石也不是太好行進，又是礁石又是濕草的。好不容易走到比較靠近的地方，還好手機夠好可以放大拍照，終於看到好遠的海豹。

冰島有兩種常駐海豹: 港海豹Phoca vitulina和灰海豹Halichoerus grypus。在伊特里通加可以看到這兩種海豹，不過在岸邊休息的通常是港海豹。冰島其他地區偶爾也能看到四種海豹(豎琴海豹、環斑海豹、冠海豹和髯海豹)，但相對較少。

海豹最容易在陸地上休息。使用雙筒望遠鏡觀賞海豹會很有幫助。

野生動物對人類的存在很敏感，勿靠近動物50公尺以內。在幼崽出生季節，保持至少100公尺的距離。如果海豹發出叫聲、抬起頭並表現出警覺，或遊開，這可能是受到干擾的訊號。在這種情況下，請與動物保持距離。母海豹外出覓食時，通常會暫時將幼鳥留在沙灘上。勿靠近或觸摸被留在沙灘上的幼崽；請立即離開，以便母海豹可以返回幼崽身邊。切勿站在海豹和大海之間，這樣它們才能有暢通的逃生路線。接近海豹時，請緩慢而穩健地移動。輕聲細語，避免發出任何突然的噪音。離開時也請保持同樣的安靜。勿在海豹附近投擲任何物品。勿使用相機閃光燈。人越多，對海豹的潛在負面影響就越大。如果海豹附近已經有很多人，等到人群散去後再靠近。狗狗必須隨時繫上牽引繩。此地為私人所有。

幾個世紀以來，海豹的利用一直是土地所有者的寶貴資源，有時甚至是在這片嚴酷土地上生存的必需品。人們對海豹的態度普遍積極，認為它們極具價值，食用海豹肉和鯨脂；鯨脂也被用於照明，而海豹皮…則被加工利用。

海豹皮曾經是重要的出口商品，但由於加拿大、俄羅斯和挪威爆發反對海豹捕獵的抗議活動，以及歐盟的進口禁令，海豹皮市場在1980年前後崩潰。在接下來的十年裡，冰島公眾對海豹的態度發生了顯著轉變，導致大規模的捕殺行動，旨在減少海豹對漁具的破壞、對魚類的捕食以及對具有商業價值的魚類中蛔蟲感染的流行。這些備受爭議的措施，加上海豹意外溺亡於圓鰭魚網和其他漁具中，很可能是近幾十年來冰島水域海豹數量急劇下降的主要原因，儘管環境變化可能也起到了一定作用。在特定條件下，獵殺海豹仍被允許，但獵殺量有所減少。儘管如此，海豹數量仍在持續下降。

港海豹(也稱為普通海豹)是冰島沿海最常見的海豹種類。它比灰海豹小得多，其特徵是頭部粗壯。港海豹的體型差異不大；雄性通常體重略低於100公斤，體長約1.7米，雌性體重約90公斤，體長約1.6米。它們的毛色差異很大……取決於季節、毛髮狀況、性別和年齡。雌性可以活到30歲以上，通常比雄性壽命更長。

港海豹是世界上分佈最廣的海豹物種之一。它們主要以鱈魚為食，但也捕食紅魚、沙鰻、黑線鱈、鯡魚、狼魚、毛鱗魚和比目魚。港海豹是優秀的潛水員，可以潛水長達25分鐘。它們通常在10-50米深的水域捕獵，但也能短暫潛入200米以上的深度。

港海豹是群居動物，經常成群結隊地出現在沿海地區，尤其是在冬季。

雌性港海豹在春季聚集在產子地(上岸區)，產下一隻幼崽，並哺乳4-6週。人們認為，它們在這些地點形成群體是為了防禦捕食者。雄性港海豹在初夏聚集在上岸區附近。在交配季節，它們會競爭與雌性交配，同時也透過各種展示來吸引雌性。優勢雄性可能會與多隻雌性交配並繁殖後代，以迎接來年的到來。冬季，雌雄個體通常會分開活動。

港海豹曾經比現在常見得多。據估計，冰島港海豹的數量在1972年至1978年間約為43,000隻，但在2006年和2011年約為12,000隻。 2014年主要繁殖地的統計顯示，港海豹的數量已下降到近4,000隻。基於此，四十年來港海豹數量的總下降幅度超過90%。

灰海豹(又稱秋海豹)比港海豹大得多。例如，雄性灰海豹的平均體重幾乎是雄性港海豹的三倍。與港海豹相比，灰海豹的頭部相對較大且細長，吻部也較長。雌雄灰海豹的體型差異顯著；雄性灰海豹平均體重280公斤，體長約2.4米，但也有體長可達3公尺、體重超過300公斤的個體。雌性灰海豹體重約165公斤，體長約2公尺。它們的毛色呈灰色，但會因性別和年齡而異。幼崽出生後3-4週內毛色為白色。與港海豹一樣，雌性灰海豹的壽命比雄性長，至少可以活到45歲。

灰海豹的分佈範圍比港海豹窄得多，也更偏南一些。灰海豹通常比港海豹離陸地更遠，也更有警覺。它們是食魚動物，主要以鱈魚和鯡魚為食。它們也捕食狼魚、短角杜父魚、黑線鱈、圓鰭魚、鰈魚和其他魚類。灰海豹通常在水深100公尺以內的海底附近捕獵，但它們也能潛入更深的水域。

與港海豹一樣，雄性灰海豹的優勢地位也可能與多隻雌性交配。雌性在秋季產子，通常哺乳幼崽兩週多。雄性會守護包含雌性和幼崽的領地，並在哺乳期結束後立即與雌性交配。

最強壯的雄性會佔據最佳的棲息地。然而，帶著幼崽的雌性灰海豹可能會對其他雌性表現出攻擊性；因此，灰海豹的繁殖群體通常比港海豹的繁殖群體小。在族群密度極低的地區，雄性有時甚至只守護一隻雌性。不過，灰海豹在換毛期經常會形成較大的群體，此時它們之間的攻擊行為會完全停止。在繁殖和換毛期之外，它們通常是獨居的。

冰島周圍的灰海豹數量長期以來都遠小於港海豹的數量。1982年的統計顯示，灰海豹的數量估計為10,000隻，1990年為12,000隻，但到2002年減少了一半以上，到2012年下降到大約4,000 只。從1990年到2012年，灰海豹的數量下降了約67%。

終於用超大放大鏡頭看到海豹了，其實離牠是很遠的。

這兩隻的關係是什麼就不得而知了。

再回來看看牠可愛的模樣。

海豹的另一頭風景晴空萬里。

一片很陽光刺眼的尋找蹤跡。

這地形其實很崎嶇，不小心為了海豹摔到狗豹吃屎不得償失。

Búðakirkja Black Church布迪爾黑教堂

再來就是這間黑教堂了，下車之後發現很多人都停在附近觀看。

布迪爾Búðir的第一座教堂建於1703年。當時，教區登記在冊的信徒約有120人。那是一座小型草皮教堂，配有墓地，但自1705年起，布迪爾就一直有墓地。隨著時間的推移，教會年久失修，最終於1816年因狀況不佳而被皇家詔書廢除。19世紀中期，居住在布迪爾的寡婦斯坦努恩·斯韋因斯多蒂爾Steinunn Sveinsdóttir向教會當局申請在布迪爾重建教堂。

正是她領導並出資建造如今依然屹立的木質教堂。教堂於1848年竣工，但直到1851年才正式祝聖。斯坦努恩於1854年去世，享年77歲。她被安葬在布迪爾公墓，至今仍立著一塊紀念她的墓碑。

多年來，教堂經歷了多次改建。最近一次重建是在1987年，當地居民和專家(例如來自冰島國家博物館的專家)按照1848年教堂最初建成時的原貌進行了重建。

教堂為開放式空間，約5米x9米，可容納50人，教堂內有一架管風琴、沒有暖氣、塔樓內有兩口鐘、沒有衛生間和自來水。

教堂附近一堆墳墓，遊客在這遊來遊去。

有幾位出名人士在此。

好不容易拍到教堂前沒有人的時機。

貼進窗戶玻璃拍照才知道，裏面是真的有禮拜堂。

洗禮盆Baptismal Font/Skírnarfontur

聖洗池Baptismal font

好了，淨空照。

沒想到，一上車，好像遲到了，大夥都在等髮精靈，真不好意思。

Arnarstapi阿爾納斯塔皮

其實一路上髮精靈都聽不太懂導遊在說什麼，冰島腔太重了。他說，就在這休息到某某時點，大約是一個多小時。

阿爾納斯塔皮在過去曾是個重要的貿易站，人口遠比現在多。柱狀玄武岩、峽谷和洞穴環繞著阿爾納斯塔皮碼頭，這裡是小型船隻的理想錨地。村裡棲息著相當多的北極燕鷗Arctic Tern，可沿著海岸線漫步。1979年，阿爾納斯塔皮和赫爾納爾Hellnar之間的海濱和懸崖被劃為自然保護區。

一條非常有趣的古老小徑沿著海岸線延伸，沿途可以看到漁民的舊居，還能看到許多鳥類，例如三趾鷗、北極燕鷗和暴風鹱，並穿過一片熔岩地。如果參加導覽遊，還能聽到一個鬼故事。

Port Arnarstapi阿爾納斯塔皮港口

它的可愛小港口。

港口旁邊的奇形怪石。

這石頭尖尖的很有趣。

Mt. Stapafell斯塔帕金字塔山

此小漁村正後方的金字塔形火山山脈，高度約526公尺。在冰島的民間傳說中，Stapafell是一座充滿神祕靈氣的魔山。當地人深信它是「隱形人」或「精靈」Elves/Hidden People的家，至今居民對這座山仍保持著敬畏的態度。

Stapafell的山頂上安置著一個名為Fellskross的古老十字架地標，這是一個可以追溯到維京時代的神聖象徵，相傳具有保護和神聖的力量。小鎮上，有一棟孤零零的精緻白色小木屋，周圍通常還伴隨著水池倒影，許多攝影師最著名的構圖，就是以這棟孤獨的白色小屋為前景，後方背景正對著雄偉的Stapafell金字塔山。

Tjörn, Neðstavatn水塘, 池塘

一堆鳥開始在池塘前群魔亂舞，好不熱鬧。

繼續走，同車上的兩個男的從紐約來，以為是好朋友，沒想到一問，其中一人直接說，他是我男朋友。原來是同志。

Pumpa幫浦峽谷

在鳥類繁殖季節，聆聽各種鳥類的鳴叫，其中以三趾鷗Kittiwakes、海鷗gulls、暴風鹱fulmars、和脾氣暴躁的北極燕鷗Arctic tern最為常見。

實在是有夠吵的鳥，尤其是三趾鷗Kittiwakes、暴風鹱fulmars是次吵。

這裏獨特的海岸海蝕峽谷與小海灣Ravine/Inlet。這是因為該處海蝕溝的地形非常狹窄且呈三角形，當大西洋的強風和巨浪湧入這個狹小的岩縫時，海水會像抽水馬達/幫浦一樣劇烈地向上推擠、噴湧，因而得名。

就是這個小小峽谷。

Amtmannshúsið býður til sætis總督府請您入座

椅子上的意思囉。

Eystrigjá東裂谷海蝕拱門

這裡的懸崖峭壁是大量三趾鷗Black-legged Kittiwakes等海鳥的重要築巢與繁衍地。裏面洞內藏了一堆很雜嘴吵死人的鳥。

Miðgjá中裂谷石橋

天然岩石橋Miðgjá是阿爾納斯塔皮Arnarstapi最受歡迎的景點之一，幾乎每個人都想在這裡拍照。甚至還有人在這裡求婚。大量的海鳥，尤其是鳴聲洪亮的麗鷗屬三趾鷗Rissa，也在這條小裂縫的岩壁上築巢。

懶得走上去求婚橋，但這附近其實還蠻危險的，很怕被這群鳥吵到跌落海底。

Músargjá老鼠裂谷

天然石橋，雖然很多旅客把那座可以站人拍照的玄武岩石橋稱為中裂谷Miðgjá，但在許多當地地圖與歷史路標上，這整段海浪鑿穿熔岩峭壁lava cliff所形成的拱門與天然石橋狹窄通道，都被統稱為Músargjá。

許多遊客順著海岸步道走時，甚至不會發現自己正踩在Músargjá的橋上。必須從側面看，才能看見海水穿透岩壁、海浪在石橋下拍擊的壯觀畫面。在風浪大時，Músargjá 的海蝕洞與火山裂縫結構，會像一個噴水孔Blow Hole，將沖入裂谷的海水大力向上噴灑，周圍環繞著崎嶇的玄武岩柱與無數的三趾鷗等海鳥巢穴，背景則能遠眺高聳的Stapafell火山。

這就是附近海岸奇妙的石頭。

再遠看到非常遠的海天一色岸線。

附近的燭台石，比台灣東海岸有趣多了。

這就是開頭說的斯塔帕金字塔山Mt. Stapafell。

Gatklettur有洞的岩石

被公認為「冰島最構圖完美」的自然景點之一，中間的圓形大洞很像一個心型。右邊還有一個洞。

它旁邊的岩岸也很有看頭。

繼續走到快盡頭，快要到停車場了，好像導遊剛說要停在那。

Bárður Snæfellsás Monument巴爾杜爾石像

矗立著一座雕像，它代表著冰島歷史上一個引人入勝的人物: 斯奈山傳奇中的巴爾杜爾。雕像由當地石材建造而成，由雕塑家拉格納·基亞爾坦松Ragnar Kjartansson設計創作，旨在展現數百年來一直吸引著當地居民和遊客的傳奇故事。

據說，斯奈山傳奇起源於13至14世紀，巴爾杜爾是半人半巨人，居住在斯奈山半島。然而，他並非冰島人。如同許多其他冰島傳奇一樣，他的故事始於挪威。

他是巨人國王杜姆布爾Dumbur的兒子，杜姆布爾統治北大西洋的大部分地區，他的母親是人類。巴爾杜爾由另一位巨人多弗里Dofri撫養長大，之後娶了多弗里的女兒，兩人育有三個女兒。第一任妻子過世後，他又與另一位妻子生了六個女兒。

當挪威新國王頒布嚴苛的法律和賦稅時，巴爾杜爾的權力受到了威脅。這促使他啟程前往冰島，尋求獨立和自由。在薩迦Saga成書的時代，冰島人正慶祝著這場獨立。他帶著九個女兒、妻子和同父異母的弟弟前往冰島。

巴爾杜爾一行人登陸了著名的黑沙灘迪帕隆Djúpalón。抵達後，巴爾杜爾找到一個山洞，舉行儀式以表達對成功渡海的感激之情。之後，他們向東行進，在巴爾杜爾湖附近定居。

定居冰島後，巴爾杜爾的九個女兒和同父異母弟弟的兩個兒子喜歡一起玩耍。在一個冬日，巴杜爾的侄子勞德費爾德Rauðfeldr在海邊玩耍時，用力推了巴杜爾的大女兒赫爾加Helga一把。赫爾加摔倒在一座冰山上，冰山隨即漂入霧中。

巴杜爾聽到消息後勃然大怒，立刻趕到海邊，用他驚人的力量一手抱起兩個姪子，一路向北來到山里，將勞德費爾德扔下峽谷，致其死亡。如今，這條峽谷被稱為勞德費爾德峽谷Rauðfeldsgjá Gorge，是個熱門的旅遊景點。

隨後，巴杜爾帶著另一個侄子索爾維Solvi向南來到海邊，將他從懸崖上扔了下去，如今這裡被稱為索爾瓦哈馬爾Sölvahamar。之後，他前往阿爾納斯塔皮Arnarstapi宣布了這起謀殺案，這在冰島法律中至關重要。巴爾杜爾回到了家，但他的同父異母兄弟當時不在家，還不知道這件事。

兄弟回來後，得知了謀殺案，決心復仇。他立刻前往巴爾杜爾的家，兩個半巨人隨即展開激烈的搏鬥，破壞了周遭的一切。最終，巴爾杜爾打斷了兄弟的腿，結束了這場爭鬥，兄弟也因此變得鬱鬱寡歡，悲痛欲絕。

在悲傷中，兄弟決定不再與人類為伍，選擇前往斯奈菲爾Snæfellsjökull冰川居住。從此以後，當地居民在需要幫助時都會向他祈禱，他也因此被稱為斯奈菲爾之神巴爾杜爾·斯奈菲爾薩斯Bárður Snæfellsás, the god of Snæfell。

冰島雕塑家拉格納·克亞爾坦松於1978年創作並揭幕了這座雕像，靈感源自《巴爾杜爾·斯奈菲爾薩斯傳奇》。雕像高6米，描繪了巴爾杜爾手捧一塊巨石的形象，象徵著他與大地的聯繫以及他的力量。這座雕像已成為熱門旅遊景點。

遠遠的這根本不像人的石雕。

背面近看。

回頭後在對面海岸線繼續走，會看到下列。

Lóndrangar Basalt Pinnacles朗德拉格玄武岩海蝕柱、怪物海岸

是冰島的一對岩石尖峰。它們是玄武岩火山栓，由周圍較軟的岩石經侵蝕作用形成，分別為75米和61米，聳立於斯奈山半島南岸，位於馬拉里夫Malarrif正東方向，距離赫爾納爾Hellnar約10公里，是一處獨特的景觀。據史料記載，較高的那座懸崖於1735年被攀登，而較低的那座直到1938年才被征服。曾經是一個更大的火山口的殘餘，該火山口大部分已被侵蝕殆盡。據推測，附近斯瓦爾蘇法山Svalþúfa山坡上的岩石是火山口周圍原始邊緣的孤立部分，其餘部分已被海水侵蝕殆盡。雙塔陡峭的山坡上有許多鳥巢，人們可以看到黑腿三趾鷗black-legged kittiwake、普通海鳩common murre、海鸚和北極海燕northern fulmar。朗德拉格Lóndrangar周圍的沿海地區，即德朗斯沃古爾Drangsvogu，曾一度被用作漁船的停泊地，最多時曾有12艘漁船在此停泊，將其作為天然港口。

哇，好驚人的裂谷。

整個大公園腳下踩的是懸崖Þúfubjarg，遠處有個綠色平原。

走到這時，一上車，才發現沒有注意時間，又遲到了，所有人都在等髮精靈。車上一位中國來的女人就用中文開罵了，髮精靈用英文回，她回說別以為你聽不懂中文。

Snæfellsjökull National Park Djúpalónssandur Beach斯奈菲爾冰川國家公園迪帕隆桑杜爾黑沙灘

一下車就有好心的以色列家人問髮精靈，是否剛才迷路了。其實是繞了一大圈，有些找不到路。後來就聊到以阿戰爭，他們也不贊成自家總統幹的事，覺得他是白痴。

上面的標示寫著如下:

在新月形的迪帕隆桑杜爾海灣，被海水打磨得光滑的鵝卵石-迪帕隆的黑色熔岩珍珠—精靈般的岩石，以及大海本身，都彷彿籠罩著一層神秘的氛圍。

迪帕隆Djúpalón這個名字源自於海灣內陸的兩個深邃的潟湖。

雖然這些潟湖受潮汐影響，但上游是淡水，曾是德里特維克Dritvik季節性漁民的水源。據說，一位游泳健將曾潛入下游的潟湖，然後透過一條隱密的通道浮出水面，進入大海；人們一度認為這個潟湖是個深淵。迪帕隆桑杜爾的岩石熔岩地形也流傳著許多故事。海灘上最大的岩石Söng-klettur據說是一座精靈教堂。在南邊靠近水邊的地方，有一處引人注目的地貌，名為Kerling，它像是個背著魚的石化巨魔女人。沿著通往迪帕隆桑杜爾Djúpalónssandur的小路，在 Nautastigur旁邊，有一處名為Gatklettur的大型熔岩地貌，很容易辨認，因為它有一個洞。

海灘上還有一組傳說中的舉重石，它們曾經被用來測試力量：想成為漁民的人必須把石頭舉到齊腰高的基座上，以證明自己有能力出海。這四塊石頭分別被稱為Fullsterkur，意為「全力」154 公斤；Hálfsterkur，意為「半力」100公斤；Hálfdrættingur，意為「弱者」54公斤；以及 Amlódi，意為「無用」23公斤。這些舉重石至今仍然保留著，供那些想要證明自己力量的人使用。

幾個世紀以來，每到春天，德里特維克Dritvik都會變成一個繁榮的大型季節性聚落。從四月初到五月中旬，大約有200到600名男女會划著40到60艘船出海捕魚。

這些季節性漁民住在用石頭搭建、上面搭帳篷的簡易住所。還有一些人住在海灣附近的十來間小屋裡，幫忙處理漁獲，並從事其他工作。飲用水必須沿著一條名為「Vatnsstigur」(意為「水路」)的路線，從迪尤帕隆桑杜爾Djüpalónssandur的潟湖運來。季節性划船捕魚在19世紀中期停止了，但捕魚作業的痕跡仍然在熔岩中遺留的魚乾棚和簡易住所的廢墟中可見。當海上情況惡劣時，季節性漁民會用其他方式消遣：他們摔跤，在迪尤帕隆桑杜爾Djupalonssandur用舉重石互相挑戰，還會下棋和玩牌。在瓦特斯提古爾Vatnstigur附近的一片平坦地帶，坐落著一座古老迷宮的遺跡。

迷宮的建造者和用途已不可考，但很可能曾經有人經常沿著迷宮的路徑行走。

德里特維克最早出現在斯納菲爾斯內斯傳奇定居者—半巨魔巴爾杜爾Barour Dumbsson的薩迦中。巴魯爾於9世紀從挪威航行至迪尤帕隆桑杜爾。他的船員在迪尤帕隆西邊的一個海灣登陸。船員們方便之後，地面上滿是污穢；他們稱之為德里特維克Dritvik，意為「糞灣」。然而，這個名字也很有可能指的是鳥糞。

先經過大力士實驗的四顆大石頭，就看到了一片寂靜又洶湧的海灘。

黑色海岸的海天一色。

右邊海岸線，這裡的海浪會捲死人，所以根本無法作日光浴游泳。

回頭一看這些怪石林，怕又遲到，就不再往右前方，往停車場方向走了，否則可以遠眺海岸線。

再回去看一眼左邊怪石的海灘。

回去的路上再回頭看，到處都是人，雖然石頭多，無處擋住可偷灑泡尿。

回去的路上，看到下列的一些指路標:

觀景台Útsýnispallur: 在這一帶的懸崖邊，特別是靠近Lóndrangar 怪物海岸或沙灘一側，國家公園設有木製或金屬的útsýnispallur，讓遊客可以安全地站在上面，居高臨下拍攝驚濤駭浪的大西洋與壯麗的玄武岩石柱。

埃納爾潟湖Einarslón: 廢棄農場遺跡: 位於Djúpalónssandur黑沙灘與Malarrif燈塔之間的古老廢棄農場與早期捕魚基地遺跡。這裡早在 1563 年就建有教堂，1703年時曾居住高達65人，但在20世紀中葉被徹底廢棄。冰島二十世紀最著名的國寶級畫家Jóhannes Kjarval曾短暫擁有這裡的一半土地，並在此捕捉了大量藝術創作靈感。

馬拉里夫卵石/礫石沙洲Malarrif: 遊客中心與火箭燈塔所在地，該健行路線的重要終點或起點。這裡最著名的就是一座建於1946年、高20公尺、外型極像白色火箭或飛彈的馬拉里夫燈塔Malarrif Lighthouse。燈塔旁是由舊羊圈改建而成的Visitor Center at Malarrif國家公園遊客中心，裡面提供免費乾淨的廁所、多媒體自然展覽、攀爬遊戲區，並有專業的公園巡邏員為旅客提供導覽。

由於上兩次遲到的警告，這次格外小心時間，隨便逛逛就提早十幾分鐘走回車，也沒有走到另一頭上去遠觀海灘。問一下導遊這附近有否廁所，他說其實可能等下再半小時可以到一個付費的，但髮精靈等不及，覺得在低處找個遮避物就天然解決吧比較快。

開了一陣子終於到了廁所，這裡的廁所很多是要刷信用卡付款，但導遊會儘量幫忙找免費的。我們也發揮守望相助的精神，一次付款很多人卡著門進出。真懷疑什麼都貴也收費的冰島，連廁間也無法幫忙支付？

Ingjaldshóll英嘉德什霍爾教堂

前牧師住宅和莊園，過去曾是教區的公共集會場所。現在的教堂建於1903年，是冰島乃至全世界最古老的混凝土教堂。教堂建成時，曾複製了雷克雅維克路德大教堂的祭壇畫。教堂內收藏有一幅著名的歷史油畫，描繪著大航海家克里斯多福·哥倫布Christopher Columbus於1477年冬天在此借宿，並向當地的冰島老漁夫請教維京人當年向西航行，發現「文蘭」(即現今北美洲)的路線。雖然歷史學家對此仍有爭議，但已為這裡增添了無窮的神祕色彩。

很多網路上的人說，這是檢驗視力驗光機的小紅白屋。其實這種畫面髮精靈在加拿大的Gaspé就有感覺了。